Boris Bidjan Saberi

Boris Bidjan Saberi ( München , 1978 ) este un designer de modă german .

Născut și crescut în Germania de o mamă germană care era și designer și un tată iranian care era inginer textil, a studiat moda la Barcelona . În apropiere de Barcelona, într-un atelier transformat dintr-o fostă fabrică de textile din secolul al XVIII-lea, se bazează și afacerea sa, care vizează moda bărbătească.

Influențele asupra operei sale provin în primul rând din cultura de stradă și din hip hop și după ce a studiat sectoarele de design și modă cu crearea propriei linii de accesorii, U CAN FUCK W , în care își demonstrează interesul față de materialele naturale, cum ar fi pielea, dar și în argint și materiale industriale.

În domeniul specific al modei, este afectat de influența stilistilor care au experimentat stilul neo-gotic și ciberpunk , cum ar fi californianul Rick Owens , al cărui decor îl ia în scenarii de stil post-apocaliptic. Este și mai afectat de lucrările lui Carol Christian Poell și Maurizio Altieri din Carpe Diem . Acești stilisti împărtășesc preferința pentru o materialitate naturală puternică, primitivismul, utilizarea tehnicilor artizanale sau de prelucrare artistică departe de sistemul de producție industrială de modă, intervenția manuală pe articole de îmbrăcăminte individuale.

Colecțiile sale sunt prezentate în mod regulat la Paris, în timp ce articolele de îmbrăcăminte, în ediție limitată datorită tehnicilor de fabricație artizanală, sunt vândute în magazinele de avangardă.

Colecții

Net 3x3 (primăvară-vară 2008). Deja în prima colecție apare motivul rețelei, preluat ulterior din nou, destinat atât ca alegere textilă, cât și ca inspirație pentru o idee de comunitate metropolitană legată de dorința de a contesta conformismele modei. Munca experimentală pe materiale este de asemenea importantă: bumbacul, fibrele și pielea sunt tratate cu vinil prin combinarea elementelor sintetice cu elementele primitiviste.
Kefian Liberty (toamnă-iarnă 2008-2009). A doua și a treia colecție sunt inspirate din Orientul Mijlociu într-un sens larg, cu forme deschise și plutitoare pe scările cromatice de gri, negru și alb.
Deșertul Persan (primăvară-vară 2009). Reia temele celei de-a doua colecții și se caracterizează prin utilizarea modelelor statice atârnate de tavan.
Înapoi spre (toamnă-iarnă 2009-2010). Considerată una dintre cele mai vizionate colecții ale lui Saberi și inspirată indirect de artistul din secolul al XX-lea Joseph Beuys , prezintă o utilizare a simțului ca material pentru a înfășura și reproiecta în întregime corpul uman.
Straight Strenght (primăvară-vară 2010). Se caracterizează prin utilizarea de coafuri și linii inspirate de cele ale dervișilor .
Sculptură primitivă (toamnă-iarnă 2010-2011). Formele geometrice și tubulare modelează corpul masculin cu asimetrii care acoperă chiar gâtul și capul. Culoarea bej își face apariția alături de tradiționalul alb și negru din colecțiile anterioare.
Mecanismul pielii (primăvară-vară 2011). Amintiți-vă pentru o utilizare puternică a pielii, tratată și cu grăsimi, uleiuri, rășini, ceruri, cu tăieturi ascuțite și coloranți reci, până la obținerea unei piele transparentă de culoare aurie, prin măiestrie specializată.
Sânge (toamnă-iarnă 2011-2012). Hainele sunt vopsite la rece în culorile roșu (obținut cu sânge de porc) și coloranți metalici, amintind de o atmosferă de turnătorie și cuptor.
Aikidoism (primăvară-vară 2012). Inspirat de artele marțiale.
Ghețarism (toamnă-iarnă 2012-2013). Ținute negre, albe ca gheața, verde militar și de câmp, este o colecție care se mândrește cu o varietate mai mare în soluțiile adoptate.
Clasicism (primăvară-vară 2013). Amintește atmosferele din Chicago din anii 1920, combinând însă țesăturile tehnice cu cele naturale și rescriind codurile tradiționale ale îmbrăcămintei pentru bărbați.