Ermanno Salvaterra

Șablonul sinoptic {{ Sportivo }} trebuie adăugat la acest articol sau secțiune

Puteți adăuga și completa șablonul conform instrucțiunilor și apoi eliminați acest avertisment. Dacă nu reușiți să o umpleți într-o mare măsură, nu faceți nimic; nu introduceți șabloane goale.

Ermanno Salvaterra ( Pinzolo , 21 ianuarie 1955 ) este un alpinist italian . Activitatea sa de alpinism a fost deosebit de intensă în Dolomiții Brenta și în Patagonia , în special în aceasta din urmă și-a legat numele de Cerro Torre , din care este considerat cel mai profund cunoscător, atât de mult încât este poreclit Omul Turnului ^[1] . Este autorul mai multor filme și documentare, în special legate de expedițiile sale în Patagonia

Biografie

Întrucât familia sa gestionase Refugiul XII Apostoli situat în bazinul Pratofiorito din Dolomiții Brenta din 1948, a frecventat mediul montan încă de la o vârstă fragedă. La 11 a făcut prima ascensiune pe Torri d'Agola. În 1975 a devenit instructor de schi și în 1979 Ghid alpin ^[2] .

A jucat un rol principal în evoluția alpinismului modern în Dolomiții Brenta, deschizând mai multe rute moderne, unele cu dificultăți deosebite, inclusiv:

• prin ghidul Delle Aspiranti , pe Pilastro Bruno
• via Elefante Viola , pe Pilastro Bruno
• via Super Maria , pe Crozzon di Brenta (dedicată bunicii lui Salvaterra, poreclită bunica lui Brenta ^[3] ,
• prin talpa Ultimo , pe Crozzon di Brenta , fața de vest,
• via Duomo dei Falchetti , pe Campanile Basso
• prin Cheyenne , pe Campanile Basso
• via dell'Oscar , în Corna Rossa
• via Satisfaction , pe Cima d'Ambiez
• via Orso Grigio , via Sospiri și via Orso Nero pe Cima d'Agola ^[4] .

În 1982 a făcut prima expediție în Patagonia, unde a urcat pe traseul compresorului pe versantul sudic al Cerro Torre ; ulterior se va întoarce de nenumărate ori în regiunea sud-americană, pentru a urca pe diverse vârfuri, inclusiv Fitz Roy , Punta Poincenot și Aguillamet, dar acesta va fi Cerro Torre , pe care l-a judecat cel mai frumos munte din lume ^[5] , destinația principală a acestor expediții, pe care va face mai multe ascensiuni, va deschide cinci noi rute și va face prima ascensiune de iarnă.

În 1989, după ce Maurizio Giarolli și Elio Orlandi au făcut o ipoteză și au încercat-o mai întâi în 1987, a încercat, împreună cu ei și Andrea Sarchi, să lege cele patru surori patagonice, și anume Cerro Standhart, Punta Herron, Torre Egger până la Cerro Torre. ; el încearcă de mai multe ori, dar trebuie să renunțe întotdeauna din cauza vremii nefavorabile (faptă care a fost apoi succedată de prietenul său Rolando Garibotti) ^[6] .

La 31 iulie 1989 a înlănțuit solo și a dezlegat în 11 ore 58 minute:

• Stâlpul francezilor pe Crozzon di Brenta , 900 m, VI,
• Fața estică a Stâlpului Cima Tosa , 300 m, VI,
• Graffer de colț al campanilei joase , 500 m, VI,
• Fața estică a vârfului Brenta Alta, 500 m, VI,
• Diedro Oggioni del sul Campanile Alto , 700 m, V.

În 1988 a stabilit noul record italian pentru kilometrul lansat pe schiuri, atingând viteza de 211.640 km / h pe care o va deține timp de 5 ani.

A făcut mai multe coborâri de schi extreme, inclusiv fața nordică a Cima Presanella , Canalone Neri din Cima Tosa și toboganul nordic al Cima Brenta .

Cerro Torre

La sfatul lui Renato Casarotto , se apropie de Patagonia în 1982, unde merge pentru prima dată cu Elio Orlandi; urcă traseul compresorului Maestri ajungând la compresor la aproximativ 50 de metri de vârf.

În 1983, însoțit de Maurizio Giarolli, a reușit să ajungă la vârf pe 17 octombrie de-a lungul Via Maestri până la compresor și apoi a repetat calea lui Jim Bridwell în 1979.

În 1985 a făcut prima încercare de iarnă la Cerro Torre, împreună cu Andrea Sarchi, Maurizio Giarolli și Paolo Caruso, ajungând la vârf pe 7 iulie. Cu ocazia acestei încercări, el a făcut prima experiență ca cameraman realizând un documentar pentru emisiunea Jonathan, o dimensiune de aventură condusă de Ambrogio Fogar .

În 1995, împreună cu Roberto Manni și Piergiorgio Vidi a făcut o nouă încercare de iarnă de-a lungul părții sudice prin deschiderea Via Infinito Sud ; rămân pe perete 24 de zile consecutive, aducând cu ei o cutie specială din aluminiu, pe care o ridică în timpul progresiei, pentru a se adăposti de groaznicele rafale de vânt patagoniene; ajung în vârf, dar nu pot urca în vârf din cauza condițiilor de gheață ale ciupercii de la vârf.

În 1999 a făcut prima încercare pe fața de est împreună cu Mauro Mabboni; după renunțarea la proiectul inițial, urcă de-a lungul părții sudice deschizând o variantă a traseului compresorului.

În 2004, împreună cu Alessandro Beltrami și Giacomo Rossetti (Matteo Rivadossi a făcut și el parte din expediție la început, care va renunța în momentul atacului la zid), a ajuns la summit pentru a patra oară pe 13 noiembrie, deschizând un nou traseu pe fața estică Quinque anni ad paradisum ^[5] .

În 2005, împreună cu Rolando Garibotti și Alessandro Beltrami, după numeroase încercări nereușite anterior, a ajuns în vârf pe 13 noiembrie urcând fața nordică. Cu această ocazie, el își îndeplinește astfel cea mai semnificativă ispravă pentru istoria alpinismului, în timp ce deschide noul El arca del los Vientos care reface traseul pe care Cesare Maestri a susținut că l-a urcat în 1959 împreună cu Toni Egger : în timpul ascensiunii Salvaterra și însoțitorii nu găsiți urme ale trecerii Maestri și întâlniți condiții ale muntelui foarte diferite de cele descrise de primul. Declarațiile lui Salvaterra ^[7] , inițial susținătorul Masters, susțin astfel direct teza care pune la îndoială veridicitatea înălțării Masters ^[8] și alimentează controversa despre aceasta ^{[9] [10] [11] [12]} . Cu toate acestea, urcarea a oferit o contribuție fundamentală la stabilirea a ceea ce este probabil principala dezbatere în alpinismul actual ^{[13] [14]} . Ziarul Il Giornale i-a acordat medalia de aur pentru realizarea sportivă a anului ^{[15] [16]} .

Filmografie

• Cerro Torre: Premiera de iarnă , 1985 (film de 16 mm, produs de echipa editorială a lui Jonathan, dimensiune aventură)
• Muntele Menhire, Insula Baffin , 1988,
• Blu Patagonia , 1992 (Premiul UIAA, Trento International Mountain Film Festival 1992),
• Fuiste alpiniste , 1995, (Premiul pentru cel mai bun film din secțiunea de turism sportiv, Festivalul Internațional de Film Turistic 1995),
• Infinito Sud , 1996, (Premiul UIAA și Silver Gentian Award, Trento International Mountain Film Festival 1996; Premiul pentru cel mai bun film în secțiunea de turism sportiv, Festivalul Internațional de Film Turistic 1996),
• Mona Lisa , 1998,
• Gânduri în vânt , 2002 (Genziana d'oro Festivalul Internațional de Film al Clubului Alpin Italian din Trento 2002)
• Cinci ani ad paradisum , 2005
• El arca de los vientos , 2006
• Marele vis , 2008

Curiozitate

Această secțiune conține „curiozități” de rearanjat. Contribuiți la îmbunătățirea integrării, dacă este posibil, a informațiilor din paragrafele intrării și eliminarea celor necorespunzătoare .

În 2011, Salvaterra a deschis un traseu modern în valea Sarca, pe zidul Limarò, pe care l-a numit Urșii Lunii pentru a ne aminti de maltratările la care sunt supuși urșii lunii în unele țări asiatice, închise în ceea ce sunt definite ca Ferma Bile ; acest traseu este unul dintre cele mai populare din zonă ^[17] .

Alpinistul american Tommy Caldwell a declarat că printre toți alpiniștii italieni ar dori să urce cu Ermanno Salvaterra ^[18] .

Notă

linkuri externe

• Site și blog oficial , pe ermannosalvaterra.com .
• Salvaterra intervievat de Kay Rush , pe youtube.com .

Portal alpinism

Portal Biografii

Portalul Muntelui