Aromă

Expoziție de parfumuri.

Un parfum (din latinesc pentru , „prin”, și fumum , „fum” prin parfumul francez ) este un amestec pe bază de alcool sau substanțe uleioase, cu substanțe mirositoare, folosit pentru a oferi corpului uman, animalelor, hranei, un lucru plăcut miros la obiecte sau spații de locuit.

Istoria parfumului

Cosmeticele parfumate erau deja cunoscute și folosite de egipteni în urmă cu aproximativ 5000 de ani (de exemplu, kyphi ), după cum demonstrează descoperirile arheologice de pe situl Luxor . Parfumurile erau utilizate pe scară largă de toate popoarele mediteraneene antice , de la greci la romani și arabi . În această epocă, parfumurile erau pe bază de ulei, deoarece serveau mai presus de toate pentru a proteja pielea de soare; la această bază uleioasă s-au adăugat arome vegetale: cele mai cunoscute și valoroase erau smirna , tămâia , aloe , nard , terebint și benzoin . Primele au fost cultivate de sabeni și alte popoare vecine, adică în zona actualului Yemen , în timp ce celelalte au fost găsite și pe malul Mediteranei .
În Evul Mediu , utilizarea parfumurilor în Europa a scăzut, atât pentru că zonele de producție au căzut în mâinile arabilor, cât și pentru că Biserica Catolică privea cu suspiciune un astfel de consum de lux. Arta parfumieriei s-a dezvoltat în schimb în lumea islamică și în special în Persia , unde a fost inventată apa de trandafiri . Alte contexte musulmane au fost folosite și alte flori, precum florile de portocal ; totuși, au fost întotdeauna parfumuri pe bază de apă, având în vedere interdicția islamică a alcoolului .
Începând cu secolul al XIV-lea , producția de parfumuri este din nou documentată în Europa , Ungaria și mai ales în Florența . Acum era vorba despre parfumuri pe bază de alcool. Caterina de Medici a fost cea care a adus parfumeria în Franța : de fapt, căsătorindu - se cu Henric al II-lea al Franței , ea a adus cu propriul ei parfumier, Renato (sau Réné) florentinul.
Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Florența și Veneția erau cele mai importante centre de producere a parfumurilor din Europa. Nașterea artei de parfumerie modernă a avut loc între secolele al XVII - lea și al XVIII-lea odată cu modernizarea parfumeriilor europene și nașterea de noi produse comerciale, cum ar fi apa din Köln a parfumierului italian Giovanni Maria Farina evoluția Aqua Mirabilis a piemontezului Giovanni Paolo Feminis și odată cu dezvoltarea de noi centre de producție precum parfumierul Grasse (datorită cultivării extinse a florilor) sau ca sudul Italiei datorită prezenței mari a citricelor și condimentelor cultivate și exportate în toată Italia și Europa, în primul rând bergamota și uleiul său esențial , care a devenit ingredientul de bază al tuturor parfumurilor moderne. De fapt, în această eră s-au răspândit parfumuri mai delicate și ușoare, dar și mai ieftine și care vizează o bază de utilizatori mai largă.
Ulterior, în secolele al XIX - lea și începutul secolului al XX-lea, varietatea esențelor disponibile a crescut, datorită explorărilor geografice și colonialismului . În această eră s-au răspândit mirosuri precum vanilia , ylang ylang , vetiver , arbore de ceai , cultivate în coloniile europene din Africa până în Indonezia.
O revoluție finală a avut loc în 1921 când Coco Chanel ^{[1] a} produs primul ei parfum. De atunci , mai multe parfumuri au fost produse de îmbrăcăminte Maisons, articole din piele și alte lagăre de lux, mai degrabă decât de către firme specializate. De fapt, faptul că în sectorul cosmeticelor a fost prima aplicare a principiului mărcii totale , a utilizării, adică a unui brand născut într-un sector pentru produse aparținând altor sectoare de produse. Este încă domeniul în care acest principiu este cel mai aplicat. Ultima etapă din istoria parfumului este plasată la sfârșitul secolului al XIX-lea în același timp cu dezvoltarea industrială. Există o schimbare notabilă în care parfumurile sunt produse în serie, se nasc magazinele universale și în cele din urmă primele produse sintetice se nasc datorită dezvoltării chimiei organice .

Componentele esențiale ale unui parfum modern sunt mai presus de toate alcoolul și esențele naturale dizolvate în el, cum ar fi uleiul sau, așa cum se întâmplă tot mai des, elementele sintetice parfumate, numite „materiale mirositoare” într-un limbaj specializat. În zilele noastre, majoritatea acestor elemente parfumate sunt produse în cantități mari și, prin urmare, la un cost redus.

Pentru compoziția unui parfum, se amestecă între 30 și 80 de elemente parfumate, alese dintre aproximativ 200 de esențe naturale și aproape 2000 de elemente sintetice existente.

Clase de diluare

În funcție de concentrația uleiurilor esențiale pe care le conțin, diluanții sunt împărțiți în următoarele categorii:

apă de solid , cu o cantitate redusă de uleiuri esențiale (până la 1%);
apa de Köln ( Koelnisch Wasser ), 3-5%;
apă de toaletă , 6-9% (cantitate posibil mai mare în cele mai intense sau extreme variații);
apă de parfum , 10-14% (pentru variantele mai intense există un procent de 20%);
extract de parfum, 15-30% (pentru variantele mai intense există un procent de 40%).

Cu cât sunt mai multe substanțe mirositoare incluse în parfum, cu atât crește potențialul său iritant, crescând numărul de substanțe chimice care intră în contact cu pielea. Variantele extreme sau intense conțin o cantitate și mai mare de uleiuri esențiale.

Apa de solide sau, comercial, eau fraîche , lansată pe piață în 1994 , a deschis calea pentru o nouă colecție de parfumuri de vară mai moi, adesea legate comercial de cuvântul ediție de vară .

Intensitatea și efectele parfumului

În funcție de compoziția sa, fiecare parfum are propria intensitate și efecte.
Alegerea materialelor parfumate și concentrarea acestora influențează atât intensitatea parfumului, cât și efectul acestuia. Prin urmare, se disting diferite praguri:

Prag de efect : corpul reacționează la parfum cu o intensitate aproape imperceptibilă
Prag de percepție : se percepe o anumită aură, dar nu poate fi definită
Prag de recunoaștere : recunoașteți parfumul și știți cum să îl definiți
Pragul plăcerii : se percepe intensitatea parfumului
Pragul excesului : parfumul are o notă prea puternică și provoacă o senzație de intruziune
Prag de evacuare : parfumul provoacă o reacție de evadare

Note parfumate

Același subiect în detaliu: Note olfactive .

Un parfum poate găzdui cantități diferite de materiale de bază și poate crea note de parfum diferite. Nuanțele parfumului pot fi, de exemplu, florale / feminine, masculine, orientale, fructate, voalate, citrice sau clasice / elegante.

Nota de sus (sau nota de capital) este percepută imediat după aplicarea parfumului pe piele. Deoarece această notă este foarte importantă pentru achiziție, nota de sus este mai intensă decât celelalte și este impresionată de substanțe parfumate ușoare și tranzitorii. Din acest motiv este necesar să testați parfumul pe piele timp de câteva ore pentru a percepe și nota emoțională.
Nota inimii poate fi percepută în orele următoare dispariției notei majuscule.
Nota de baza este ultima parte a procesului de parfum și conține elemente persistente.

Parfumurile pot fi păstrate mult timp într-o cameră întunecată și răcoroasă, astfel încât parfumul să nu fie afectat de lumină, umiditate sau căldură. Dacă parfumul este păstrat prea mult timp sau într-o locație nepotrivită, acesta se poate strica într-un mod neplăcut.

Ingredientele de bază ale parfumului

Același subiect în detaliu: Familii olfactive .

Ingredientele de bază ale parfumului sunt substanțele mirositoare sintetice și naturale obținute din flori, fructe, condimente, scoarțe, rășini, frunze, ierburi, mușchi, fructe de pădure, rădăcini, animale (secreții sălbatice), și din așa-numitele „note gurmand”. . Mai jos este o listă cu principalele ingrediente sau care sunt printre cele mai utilizate.

Flori

Mușcată africană, numită și „ciocul berzei”
zambilă
iasomie (utilizată numai în procese lungi și complexe, deoarece, de exemplu, o tonă de flori de iasomie dă naștere la doar un kilogram de ulei)
zambila nocturnă (una dintre cele mai scumpe substanțe mirositoare obținute prin tehnica de inflorare)
lavanda (uleiul esential cel mai folosit in domeniul parfumurilor)
sturz
Mimosa
nerolo (obținut din florile de portocale amare)
osmanthus
trandafir (o altă bază esențială utilizată în parfumerie)
tilia (tei)
tuberoza
Viola
ylang ylang
magnolie
șampacă
caprifoi
frezie

Fructe

Condimente

anason
ulei de scoarță de scorțișoară
cardamom
coriandru
nucşoară
mac (din care se folosesc atât frunzele, cât și petalele)
ienibahar (piper mac)
Rozmarin
vanilie
ghimbir
cuișoare
piper

Lătră și rășini

balsam toluenic
benzoin sau strax
betula pendula („piele rusească”)
ienupăr
labdanum ( Cistus ladanifer , adesea folosit în compozițiile fougère)
lemn de cedru
lemn de trandafir
lemn de santal
smirnă
oliban sau tămâie
Ulei balsamic peruan
opopanax
sandracca
balsam din Peru
Palo Santo
copaiba

Frunze, ierburi, mușchi, fructe de pădure, rădăcini

Dafin
chiparos
absint
galbanum
fructe de ienupăr
malabar și lemongrass
mușchi de copac și stejar (care provoacă o reacție de căldură și persistență)
paciuli (coloana vertebrală a producției de parfumuri)
petitgrain (obținut din fiecare parte verde a portocalului amar: frunze, ramuri și fructe necoapte)
rădăcini de iris (foarte prețioase)
frunze de tutun (necesare pentru note autentice de tutun)
boabe Tonka
Struguri Moscatella
vetiver
frunze violete
ceai verde
camfor
cinamosma
ranvensara

De la animale

chihlimbar
castoreum
moschus (unul dintre cele mai vechi elemente de parfum; astăzi este produs sintetic)
civet

Note Gourmand

Aceste ingrediente au fost utilizate în mod constant încă din secolul XXI.

Materiale sintetice

Lista este neapărat incompletă, deoarece este aproape imposibil să enumerăm toate formulele chimice existente:

aldehidă
cumarină
heliotropină
vanilină
maltol (foarte dulce, cald, fructat și asemănător caramelului)
Substanțe mirositoare sintetice aparținând clasei de:
- alcooli (benzilmetil, cinamic, decil, dodecil, heptil, fenilbutil, feniletil),
- esteri (acetat, butirat, propionat, valerianat etc. de butilfenil, cinamil, crezil, geranil, linalil, octil),
- eteri (p-crezol-butil, p-crezol-metil, β-naftol-etil, β-naftol-metil, oxid de benziletil, oxid de crezil),
- aldehide (anizice, benzoice, cinamice, cumarice, fenilacetice, nonil, octil etc.),
- cetone (benzilidenacetonă, pulegonă),
- lactone,
- fenoli etc.

Moschus cetona, moschus xylone și fenoli înlocuiesc adesea moschus animal. Combinațiile policiclice de mușchi au fost interzise definitiv din 2005.

Uz personal

Parfumul este folosit atât de bărbați, cât și de femei, în special pentru a le sublinia personalitatea, stilul sau gusturile. La un nivel inconștient exprimă deseori nevoia de a se ascunde de celălalt, de a se deghiza.

Pentru persoanele mai predispuse la alergii, care pot avea reacții diferite în funcție de parfumul testat, este indicat să testați produsul pentru a vedea dacă parfumul este compatibil cu caracteristicile corpului dumneavoastră. Pentru a confirma mai bine testul, testul trebuie repetat după o pauză de 10 zile. În orice caz, este bine să ne amintim că, chiar și în absența semnelor tangibile, parfumurile sintetice (adică aproape toate parfumurile de pe piață) au un efect toxic asupra organismului și asupra mediului în general.

Abia după al doilea test apar reacțiile alergice ale epidermei și se poate observa orice iritație sau alergie: dacă este o alergie este mai bine să evitați achiziționarea parfumului sau să solicitați un tratament de hipersensibilizare de la medicul dumneavoastră (chiar mai bine dacă la dermatolog ).

Critică

În Statele Unite, s-a dezvoltat o mișcare pentru o atmosferă de lucru inodoră, care încearcă să contracareze nori de parfum care sunt prea intense și devin o pacoste. Cele mai sensibile persoane pot reacționa la parfum cu amețeală, puls rapid, probleme de respirație, crize de astm , migrene , arsuri ale ochilor, senzație de surditate și greață. Multe produse testate de jurnale și asociații de cercetare ecologică au fost respinse ca dăunătoare oamenilor și mediului.

Istorie

Din secolul al XIX-lea arta parfumierului (care vizează un comerț real și o producție pe scară largă) se răspândește în Europa între Italia, Franța și Germania: printre cele mai importante centre se aflau orașele Milano, Florența (care împreună cu Veneția până la sfârșitul secolului al XVIII-lea a fost cel mai important centru de producere a parfumurilor din Europa), Köln și Grasse , în timp ce în sudul Italiei a început să se răspândească o adevărată producție și export în străinătate de materii prime, din condimente cu bergamotă și uleiul său esențial .

Economie

Pentru a crește indicele de vânzare a parfumurilor, dar mai ales pentru ca clienții să se poată obișnui cu noile parfumuri înainte de cumpărare, sunt puse la dispoziție probe de probă (de aproximativ 2 ml). De multe ori sticlele de 5 ml sunt produse pentru colecționari. Sticlele mari sau mici (numite manechine) sunt folosite în schimb pentru decorațiuni.

Mulți stilisti dețin mai multe brevete pentru producția de parfumuri și produse cosmetice, o sursă de câștiguri mari. În plus, parfumurile sunt utilizate pentru aromarea altor tipuri de produse. Domeniile în care este cel mai des utilizat sunt produse pentru îngrijirea corpului, dar și produsele alimentare (de exemplu dulciuri, ceai și țigări ) pot fi aromate pentru a le oferi o nuanță parfumată precisă. În zilele noastre, chiar și unele sectoare ale magazinelor sunt parfumate pentru a întări anumite impresii și pentru a stimula anumite sugestii în cadrul clientului.

Notă

^ Gabrielle Bonheur Chanel Clara D. Lepore Arhivat 8 noiembrie 2014 la Internet Archive .

Bibliografie

Cartea parfumului de Mariangela Rossi (Ed. TEA, 2004)
Spune-o cu un parfum. Ghid pentru alegerea parfumului ideal de Mariangela Rossi, Edizioni TEA 2014 - ISBN 97-888-5023-769-2
Genealogia symrise - ediția 12 - Larousse de parfum și esențe .
Le Parfum de Edmondo Roudnitsk, Editions Smurfs, Paris 1980 - ISBN 2-13-046057-7 .
Călătorii și parfumuri: Descoperirea aromelor lumii naturale de Luigi Cristiano și Gianni De Martino, seria Urra, Apogeo, Milano 2007- ISBN 88-503-2529-0 .
Parfumuri: psihologia și biologia parfumurilor de George H. Dodd, Steve Van Toller, Aporie, 1998 - ISBN 88-85192-14-9 .
Parfumul: istorie, cultură și tehnici ale lui Lorenzo Villoresi, Ponte Alle Grazie, 1995 - ISBN 88-7928-271-9 .
Istoria unui nas. Talentul extraordinar al creatorului de parfumuri , de Laura Tonatto și Alessandra Montrucchio , Einaudi 2006.
Le Parfum, des origines a nos jours de Annick Le Guérer , ed. Odile Jacob.
Puterile mirosului de Annick Le Guérer , Bollati Boringhieri , 2004.
Aromatic, parfumuri între sacru, profan și magic de Serafina Pennestrì , editor Selcom.
Parfumul Împăratul Chandler Burr , Rizzoli, 2006.
Silvia Ceccomori, Acqua di Colonia, invenția GP Feminis și alte povești din Valea Vigezzo , editat de Arnaldo Ceccomori și Claudio Mori, 2009, editor Blurb
Claudio Mori, Feminisii piemontezi au inventat Köln, 2 martie 2009, Roma, Ansa
Ernest Rosenbohm, Kölnisch Wasser - ein Beitrag zur europaischen Kulturgeschichte, Berlin - Detmold - Köln - München 1951.
Luigi Rossi, O poveste parfumată în Le Rive 35/1999, Casale Corte Cerro (Verbania)
Naturile parfumului Anna Rosa Ferrari, Artestampa Editions 2011