Vogă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Notă despre dezambiguizare.svg Dezambiguizare - Dacă sunteți în căutarea altor semnificații, consultați Vogue (dezambiguizare) .
Vogă
Siglă
Stat Statele Unite Statele Unite
Limbă Engleză
Periodicitate Lunar
Tip Modă
Fondator Statele Unite Arthur Baldwin Turnure
fundație 17 decembrie 1892
Site Times Square 4
New York
editor Condé Nast
Director Regatul Unit Anna Wintour
ISSN 0042-8000 ( WC · ACNP )
Site-ul web vogue.com

Vogue este o revistă lunară fondată în 1892 în New York de Arthur Baldwin Turnure. Considerată a fi una dintre cele mai prestigioase și autorizate reviste din lumea modei , ea a fost publicată din 1909 de Condé Nast [1] (care acum face parte din grupul de edituri Newhouse), care a preluat publicația de la Turnure cu un an înainte de cea a acesteia din urmă. moarte.

Ediția SUA a revistei, tipărită în limba engleză , este regizată de jurnalista britanică Anna Wintour .

Vogue este publicat în alte 21 ediții naționale pentru un total de 16 limbi: pe lângă engleză ( Australia , India și Regatul Unit ) există spaniolă ( Mexic și Spania ), portugheză ( Brazilia și Portugalia ), arabă , chineză , germană , Japoneză , coreeană , franceză , italiană , olandeză , poloneză , rusă , taiwaneză , thailandeză , turcă , ucraineană , română și moldovenească

Vogă

Jurnalul din punct de vedere structural [2] este împărțit în trei secțiuni principale:

  1. „Fronte Del Libro” (FDL): conține în principal articole și știri de modă, precum și o secțiune dedicată culturii și rubrici care se ocupă de: mâncare, sănătate, frumusețe și fitness. În această secțiune veți găsi, de asemenea, două coloane foarte populare: Viața cu André scrisă de expertul în modă André Leon Talley și Norwich Notes , scrisă de cronicarul și editorul lumesc, William Norwich .
  2. „Pozzo” sau Centro Del Libro (CDL): alternează moda și interviuri cu stilisti, artiști și vedete. CDL conține, de asemenea, articole despre lumea culturii și povești însoțite de fotografii de case și grădini. În numărul din iunie al fiecărui an, această secțiune prezintă tema Escape, care se concentrează pe „sărbătorile vizuale”, care amestecă reportajele de călătorie cu filmări de modă inspirate de locații exotice.
  3. „Back Of Book” (RDL) se deschide cu adresele cărții , zona de cumpărături, care include obiecte și accesorii selectate de editorul Vogue.

Revista se închide de obicei cu pagina Last Look , care este de obicei dedicată unui accesoriu de modă unic, luxos.

Paginile publicitare sunt de obicei aranjate predominant în FDL și RDL, în timp ce CDL nu este întrerupt de pagini publicitare.

Istorie

Vogue s-a născut la New York la 17 decembrie 1892 de Arthur Baldwin Turnure ca „gazetă socială” săptămânală. Revista a fost creată în mod deschis pentru a reprezenta înalta societate din New York, relatând interesele și stilul de viață al acestei clase bogate. Vogue a fost destinat atât pentru publicul de sex feminin și masculin și a fost împărțit în secțiuni , inclusiv: O privire la vitrine, modele Vogue pentru croitoreasa, moda elegant la un preț bun, scrisoare de la Paris (sau Londra), O privire la societate, masuta de toaleta a doamnei , Omul elegant , barfa lumeasca , Pentru gazda si Cum sa raspund la corespondenta . Cititorii revistei erau nu numai cei care aparțineau înaltei societăți din New York, ci și, și mai ales, cei care aspirau să aparțină acesteia [3] .

Așa-numita „a doua naștere” a Vogue a avut loc la 24 iunie 1909, când Condé Montrose Nast , după ce a încheiat negocierile pentru cumpărarea revistei (începută în 1905), a devenit noul său editor. În primele luni ale anului 1910, Condé Nast a făcut o serie de modificări importante în revistă: Vogue a mers săptămânal, iar paginile sale au crescut de la o medie de 30 la o medie de 100 pe număr, la fel ca și prețul său; coperțile au devenit mai colorate, au crescut spațiile publicitare și articolele dedicate modei și societății. Vogue a devenit o adevărată revistă pentru femei [4] .

În 1910, Vogue, cu un tiraj de 30.000 de exemplare, a realizat venituri mult mai mari decât revistele concurente care au avut un tiraj de sute de mii de exemplare. Acest fenomen s-a datorat faptului că Vogue avea un număr de pagini publicitare care depășeau revistele concurente cu 44%, în ciuda tarifelor sale fiind cele mai mari de pe piață [5] .

În 1912, Condé Nast a decis să facă Vogue internațional, vândând și revista la Londra . Izbucnirea primului război mondial a făcut exportul mai riscant, astfel încât editorul a decis să creeze o ediție locală independentă. Vogue UK s-a născut pe 15 septembrie 1916. Condé Nast a încercat mai târziu o versiune în limba spaniolă a Vogue , publicată între 1918 și 1923, care nu a avut succes. Versiunea franceză a Vogue a apărut pe chioșcurile de ziare pe 15 iunie 1920. O versiune germană a fost încercată și între 1928 și 1929, dar nu a reușit [6] .

În 1927, Condé Nast, la vârful succesului său, a decis să-și enumere imperiul publicator la Bursă. Criza din 1929 l-a făcut să-și piardă dreptul de proprietate asupra Vogue . Cu toate acestea, editorul a reușit să rămână un membru activ al publicațiilor Condé Nast , cu sarcina de a continua să conducă Vogue după cum a considerat potrivit; în anii următori a reușit să recâștige posesia revistei [7] [8] .

După moartea lui Condé Nast în 1942, conducerea publicațiilor Condé Nast a trecut la colaboratorul său de încredere Iva Sergei Voidato Patcévitch , care a inițiat o nouă fază de extindere. În 1959, Samuel I. Newhouse Sr , președintele Advance Publications , a achiziționat 46% din Condé Nast Publications . Ulterior, întregul capital social a trecut familiei Newhouse [8] .

În decembrie 1972, sub îndrumarea Grace Mirabella și sub sfatul Newhouse, Vogue a devenit lunar. Această alegere a fost o consecință a faptului că numerele vândute la mijlocul lunii au avut mai puțin succes decât numerele publicate la începutul lunii. Cu Vogue lunar, tirajul a crescut imediat cu 50.000 de exemplare [9] .

Anii dintre 1973 și 1979 au fost una dintre cele mai înfloritoare perioade din istoria Vogue , care a trecut de la un tiraj de 400.000 de exemplare la unul de un milion.

Din august 1988, Anna Wintour este directorul Vogue America .

În 2012, Vogue are ediții în 19 țări și este considerată una dintre cele mai prestigioase reviste de modă din lume.

Liniile directoare

De-a lungul existenței Vogue , șapte femei au reușit să conducă ziarul, fiecare dintre acestea permițându-i lui Vogue să participe activ la cultura modei.

Josephine Redding

În 1892 primul editor al Vogue a fost Josephine Redding , care era, mai exact, șefa părții feminine a revistei (la vremea respectivă, ziarul era destinat ambelor sexe); prin urmare, ea s-a ocupat de modele pentru croitoreasă, cu subiecte legate de modă și o rubrică dedicată animalelor [10] .

Marie Harrison

În 1901 a devenit regizoarea Marie Harrison , sora văduvei fondatorului Arthur Turnure. Marie Harrison a rămas în consiliul de redacție al Vogue după cumpărarea lui Condé Nast, la cererea contractului de transfer de proprietate. Când doamna Turnure a încercat un proces împotriva lui Condé Nast, considerând că procentul de acțiuni pe care le-a primit ar trebui să fie mai mare; compania a concediat-o pe Marie Harrison sub suspiciunea că a luat partea surorii sale [11] .

Edna Woolman Chase

În 1914 a preluat ziarul Edna Woolman Chase , care începuse să lucreze pentru Vogue în 1895 la vârsta de optsprezece ani, în departamentul de distribuție. Era o persoană organizată și foarte solicitantă față de angajații săi: de exemplu, a forțat toate femeile care lucrau la Vogue să poarte ciorapi de mătase neagră, mănuși albe și o pălărie. „Pentru Edna Woolman Chase, a lucra pentru Vogue însemna să fii și să apari Vogue[12] . De asemenea, a fost foarte renumită pentru predicile și sfaturile nemiloase, mai ales în ceea ce privește moda și tendințele. Edna Woolman Chase, în 1914, a „inventat” „spectacolul pentru caritate”: a reunit toate cele mai proeminente doamne ale înaltei societăți din New York și toți designerii americani, organizând o prezentare de modă, al cărei venit a fost pentru femei și copii pentru suferință provocată de război. Scopul acestui eveniment nu a fost numai benefic; Edna Chase a vrut să facă publicitate designerilor americani de teamă că odată cu primul război mondial Haute Coture franceză va intra în criză, trăgând cu el viitorul Vogue . Evenimentul a avut un mare succes și în numărul din Vogue din 1 decembrie 1914 i s-au dedicat cincisprezece pagini, dintre care unsprezece modelelor și alte trei fotografiilor participanților. Edna Woolman Chase s-a retras la vârsta de șaptezeci și cinci de ani, în 1951, după cincizeci și șapte de ani la Vogue , dintre care treizeci și opt ca regizor. [12] .

Jessica Daves

În 1952 a devenit regizoarea Jessica Daves , deși nu toată lumea a considerat-o potrivită pentru acest rol, deoarece avea cunoștințe limitate în domeniul fotografic și nu era suficient de creativă pentru a putea face față fotografiilor de modă. Conștientă de neajunsurile sale, Jessica Daves a predat toate responsabilitățile grafice lui Alexander Lieberman (pictor, sculptor, fotograf și director de artă al Vogue din 1943), în timp ce s-a dedicat în principal îmbunătățirii textelor pentru a ridica nivelul intelectual al Vogue . Jessica Daves a fost foarte conservatoare în ceea ce privește imaginile de modă și acesta a fost adesea un pretext pentru discuții cu directorul de artă A. Lieberman; în ciuda acestui fapt, a reușit să țină revista la curent cu includerea în rapoarte nu numai a hainelor de înaltă modă, ci și a articolelor de îmbrăcăminte de calitate la prețuri accesibile chiar și pentru clasa de mijloc [13] .

Diana Vreeland

În 1962 Diana Vreeland a devenit redactor la Vogue și a făcut multe schimbări în revistă, moda a devenit mai provocatoare, iar fotografia mai riscantă și senzuală. Vogue sub conducerea Diana Vreeland a influențat moda ca niciodată: nu mai erau designerii care dictau moda, ci Diana Vreeland a fost cea care a comandat hainele pe care intenționa să le includă în filmările sale de modă. Pentru Diana Vreeland, moda a fost un spectacol, nu un serviciu. Revista a fost ca o scenă mare și spectacolul a avut loc pe pagini; pentru aceasta, scena a trebuit să fie amenajată și decorată în funcție de spectacol. Scopul lui Vreeland era de a îndepărta cititorii de realitate [14] .

Grace Mirabella

În 1971, sub îndrumarea Grace Mirabella , Vogue și-a schimbat fața din nou. Compania a fost complet transformată la începutul anilor 1970. Femeile au devenit forța de muncă și s-au prefăcut că au o carieră la fel ca bărbații. Revista a fost apoi adaptată noii femei lucrătoare, care trebuia să fie impecabilă în orice moment al zilei, cu o îmbrăcăminte elegantă, dar în același timp practică și confortabilă. În această perioadă, Vogue revine la reflectarea realității prin adoptarea unui registru mai jurnalistic și dedicarea unui număr mai mare de pagini frumuseții și sănătății. În 1972, Vogue a devenit lunar [15] .

Anna Wintour

În 1988, Anna Wintour a preluat conducerea Vogue cu sarcina de a moderniza aspectul revistei și de a da o nouă vitalitate îndelungatei sale tradiții jurnalistice. Anna Wintour s-a ocupat mai întâi de copertă, renovând-o complet, începând cu descrierea modelului în întregime, subliniind hainele pe care le purta. În primul număr din noiembrie 1988 a propus un model israelian Michaela Bercu, cu o pereche de blugi cu talie joasă, fără centură și jachetă de Christian Lacroix Couture . Rezultatul a fost extraordinar, reușind în intenția sa de a crea o versiune accentuată a hainelor purtate în mod obișnuit de oamenii vremii și aducând la Vogue articole de îmbrăcăminte potrivite pentru fiecare portofel. Vogue și-a pierdut astfel imaginea stereotipă a unei reviste exclusiv elitiste. Potrivit Wintour, alegerea ședințelor foto cu setări în aer liber și a modelelor portretizate fără machiaj a servit pentru a lăsa în urmă trecutul format din imagini prea perfecte. Abordarea realistă, care dorea să arate fetelor reale în situații reale, a servit pentru a aduce Vogue mai aproape de publicul său. Potrivit Anna Wintour „ Vogue astăzi este mult mai mult decât o revistă, este un super brand” [16] . Regizorul este hotărât să păstreze caracterul unic al Vogue, ținând cont de obiectivele revistei: să celebreze frumusețea și creativitatea [16] .

Huse

Coperta Vogue [17] a fost întotdeauna un element fundamental al revistei și, ca atare, servește pentru a atrage atenția potențialilor cititori.

Între 1892 și 1909, când Vogue era un ziar pentru aristocrația din New York, coperțile foloseau o fotografie într-un mod complet aleatoriu, uneori o ilustrație , alteori un tipar .

Odată cu sosirea lui Condé Nast, copertele au suferit, de asemenea, o schimbare importantă. Noul editor a fost conștient de importanța coperților chioșcului și a decis că trebuie creat un stil recunoscut instantaneu. Prin urmare, Condé Nast a impus coperte și desene color, nu fotografii; numărul artiștilor angajați pentru ilustrații a trebuit să fie limitat, astfel încât cititorilor să le fie mai ușor să identifice revista. De asemenea, Nast a mandatat ca cuvântul „Vogue” să fie încorporat în design. Condé Nast a decis că Vogue trebuie să se transforme în locul ales pentru expresia artistică de avangardă. În acest sens, a ales pentru coperțile sale talente emergente de la École Nationale des Beaux-Arts din Paris , care făceau parte din noile mișcări artistice, în principal cubismul și Art Déco . Printre numeroasele talente tinere angajate de Nast, cele mai faimoase au fost Georges Lepape și Eduardo Garcia Benito .

Prin coperți, Vogue a promovat fiecare nouă tendință artistică care era „intrinsec validă” și care poseda „acea calitate intangibilă șic care distinge toate conținutul revistei” [18] . La începutul anilor 1930, dominația artiștilor francezi pe coperte a început să scadă. Problema cu coperțile ilustrate din anii 1920 a fost că stilul folosit de ilustratori nu permitea recunoașterea hainelor purtate de femei pe copertă. În anii 1930, copertele Vogue au început să reflecte o tendință mai „fotografică” cu ilustrații detaliate. Printre artiștii cei mai potriviți acestui tip de stil s-au numărat Harriet Messerole , Douglas Pollard , William Bolin , Jean Pagès , Christian Bèrard și Carl Erikson , care s-a semnat pe sine „Eric” și care este considerat de mulți drept principalul reprezentant al perioadei de tranziție între epoca ilustrației și epoca fotografiei pe coperțile revistei.

La 1 iulie 1932, Vogue a prezentat o fotografie color a lui Steichen pe copertă, înfățișând o fată în costum. Acest eveniment s-a dovedit decisiv pentru viitorul Vogue . Schimbarea treptată a coperților a fost ghidată de intuiția editorului, care căuta cea mai eficientă modalitate de a atrage atenția publicului contemporan. Creșterea fotografiilor pe coperte a fost, de asemenea, determinată de creșterea vânzărilor atunci când fotografiile au apărut pe copertă. În 1938, au fost publicate opt coperte cu fotografii color; în 1939 numărul a crescut la doisprezece, jumătate din acoperirile anuale. Unul dintre motivele pentru care fotografiile color au apărut lent pe coperțile ziarelor a fost costul ridicat. După apariția fotografiei, copertele au reprezentat anumite femei, care purtau haine specifice de către designeri identificați, făcând legătura dintre Vogue și comerț din ce în ce mai inseparabilă.

Înainte de anii șaizeci, modelele de pe copertă trebuiau să transmită farmec și eleganță, cu atitudinea aristocratică a unei hostese perfecte, cu o poziție socială excelentă. Anii șaizeci au transformat complet coperțile: acum modelele reprezentau femei libere, senzuale, mai puțin orientate spre romantism și atmosfera unei case de lux, dar mai orientate spre exprimarea propriei identități. Copertele Vogue din anii șaizeci au reprezentat fața modelului cu o atenție deosebită pentru ochi și gură. Privirea era întotdeauna îndreptată spre cameră, dar buzele erau cele care dădeau atingere senzuală imaginii. Machiajul și coafura și-au asumat o importanță fundamentală, iar rolul directorului de artă a devenit fundamental pentru proiectarea copertei.

Pe vremea lui Grace Mirabella , imaginea din prim-plan, care în anii 1960 se uita direct la cititoarele de sex feminin, s-a impus cu siguranță pe copertele Vogue . În formula „Privește-mă în ochi”, așa cum a fost definită de fotografi și editori, fața modelului a umplut aproape întreaga copertă, ochii erau mari și buzele zâmbeau mereu, iar imaginea urmărea să evidențieze frumusețea tipic americană a noului femeie modernă. Au fost adăugate titluri care anunțau articolele din număr pentru a completa coperta.

Cu Anna Wintour, prim-planurile fețelor din huse au fost înlocuite cu imagini ale modelelor de lungime întreagă, evidențiind îmbrăcămintea pe care o purtau. Modelele trebuiau să aibă un aer modern, natural, astfel încât cititorii să se poată identifica între ei. În primii doi ani de la Vogue, Anna Wintour a avut ideea de a folosi același model mereu pentru coperți, dar să o poarte de fiecare dată de fotografi diferiți, astfel încât să devină parte a Vogue . La sfârșitul anilor 1980, distribuția fetelor de cover s-a schimbat, modelele au fost înlocuite de vedete de la Hollywood.

Logo-ul Vogue [19] , creat inițial de Harry Mc Vickar , cu imaginea a două femei așezate în partea de sus a copertei, a rămas practic neschimbat în primii ani ai revistei. A suferit o schimbare ocazională numai când capacul a devenit de culoare. În ianuarie 1907, cuvântul „Vogue” a fost inserat ca entablament pe două coloane.

Odată cu sosirea lui Condé Nast și decizia de a imprima toate coperțile în culori, cuvântul „Vogue” a fost inserat în ilustrație, schimbându-și adesea aspectul grafic (ceea ce ar fi de neconceput în zilele noastre). Condé Nast a schimbat sigla ori de câte ori a dorit, lăsând la latitudinea ilustratorilor să aleagă forma și poziția pe pagină. Scopul a fost de a asocia Vogue cu cel mai modern și elegant stil de pictură și de a oferi cititorilor senzația de a ține un obiect de artă în mâinile lor.

În 1947, Alexander Liberman , directorul de artă al Vogue la acea vreme, a creat logo-ul actual al revistei [20] .

Vogue și Art

De la conducerea Condé Nast încoace, Vogue a implicat întotdeauna cei mai ilustri artiști din fiecare epocă.

Vogue ilustratori

În primele decenii ale Vogue, ilustratorii s-au ocupat de coperte. Printre diferiții artiști care au creat copertele Vogue sunt nume ilustre, printre care Salvador Dalí [21] și ilustratori profesioniști precum Georges Lepape și Eduardo Garcia Benito [19] , care au mers să reflecte în coperți mișcările artistice din care au fost parte. Condé Nast s-a asigurat că cititorii care se uită la copertele Vogue se găsesc în fața unor opere de artă reale. Artiști precum Dalì menționat anterior au folosit coperte de ziare pentru a-și răspândi ideea de artă.

Fotografie de moda

«O fotografie de modă nu este fotografia unei rochii; este fotografia unei femei ": [22] cu această definiție, Liberman intenționa să rezume ceea ce se așteaptă să vadă o femeie într-o fotografie de modă, sau mai degrabă o oglindă a ei, a propriilor fantezii cu privire la modul în care ar dori să apară în ochii altora.

Primele fotografii care au apărut în Vogue au reprezentat femei din înalta societate îmbrăcate în rochii somptuoase și pălării mari; imaginile erau adesea realizate în casele lor sau în bântuirile înaltei societăți a vremii, precum cluburi de iahturi sau cluburi de țară.

Sosirea lui Condé Nast a transformat și stilul fotografic al lui Vogue . Nast a stipulat că rochiile trebuiau purtate de actrițe, care erau mai potrivite pentru a poza decât doamnele din înalta societate. Nast a comandat inițial fotografiile de la studiourile Campbell [23] .

În ianuarie 1913, în Vogue a apărut o fotografie evocatoare care arăta o femeie într-o rochie albă, cu ornamente întunecate, în fața camerei cu un aer trufaș și o mână pe șold. Această fotografie a revoluționat stilul fotografiei de modă a vremii, atât de mult încât fotograful, Adolphe de Mayer, a semnat un contract exclusiv pentru revistele Condé Nast în 1914.

Adolphe Mayer a fost urmat de mulți alți maeștri ai fotografiei, printre care Edward Steichen , Cecil Beaton , Horst P. Horst , Toni Frissel și André Durts , care au contribuit la realizarea paginilor Vogue unice în anii 1920 și 1930 [23] .

În timpul celui de- al doilea război mondial , Vogue a acordat mult spațiu rapoartelor de război ale lui Lee Miller, care a urmat armata americană de la debarcările Normandiei până la eliberarea Franței, Luxemburgului, Belgiei și Alsaciei. Lee Miller a fotografiat, de asemenea, lagărele de concentrare de la Buchenwald și Dachau, fotografii publicate de Vogue în numărul din iunie 1945 [24] .

Irving Penn , care a lucrat în fotografie pentru Vogue mai mult de șaizeci de ani, s-a alăturat revistei în 1943, ca asistent al noului director de artă de atunci A. Lieberman. La acea vreme, slujba lui Penn era să vină cu noi idei de copertă și să le explice fotografilor. Penn, nereușind în sarcina sa, a fost convins de Lieberman să facă singur fotografiile; începându-și astfel cariera de fotograf [25] .

Liberman în rolul său de director de artă era hotărât să revoluționeze revista; dar, pentru a face acest lucru, avea nevoie și de noi fotografi, pe lângă Horst, Beaton și Penn. Erwin Blumenfeld a fost angajat sub sfatul lui Beaton, care a adus la Vogue stilul fotografic care l-a făcut celebru în sector, era un expert în tehnicile camerei negre și îi plăcea să experimenteze. Blumenfeld a fost autorul a zeci de coperte, dar cea care reprezintă mai mult sau mai mult este coperta numărului din ianuarie 1950, care înfățișa chipul modelului Jean Patchett pe care Blumenfield l-a redus la un singur ochi și la o gură cu aluniță. Lieberman l-a numit „cel mai grafic dintre toți fotografii”, atât de mult încât Blumenfeld s-a ocupat în principal de coperți [26] .

În 1955 a fost angajat William Klein care a reușit să creeze atmosfere unice în fotografiile sale, folosind străzile metropolei ca decor și asigurându-se că modelele aveau o atitudine complet naturală în fața obiectivului. De asemenea, Klein a folosit obiective cu teleobiectiv și unghi larg, care nu erau utilizate în mod obișnuit în fotografia de modă la acea vreme.

La 1 septembrie 1962, Vogue a ieșit cu ultimele fotografii ale lui Marilyn Monroe , realizate de Bert Stern într-o filmare pentru Vogue care a fost efectuată la Hotelul Bel Air din Los Angeles [27] .

În 1965 Richard Avedon s-a alăturat Vogue ; era deja un fotograf consacrat și și-a adus stilul la Vogue , așa-numitul Look Avedon . Pentru fotografia de modă, Avedon Look a însemnat fete moderne, care se simțeau perfect în largul lor în timp ce purtau îmbrăcăminte din plastic sau metal în vogă în moda înaltă a anilor șaizeci [28] .

În anii șaptezeci a apărut problema reprezentării hainelor practice, pentru fiecare zi, dar fără a le priva de farmecul și imaginația necesare pentru a atrage atenția cititorilor. S-a născut „Street Style” sau „Paparazzi Style”, adică fotografii s-au prefăcut că își surprind modelele în stradă în timp ce își desfășurau activitățile zilnice obișnuite. Mulți fotografi, printre care Chris von Wangenheim , Barry Lategan , Albert Watson , Duane Michaels , Kourken Pakchanian și Stan Malinowski au devenit experți în acest stil. Cu toate acestea, Arthur Elgort a reușit să se distingă de toată lumea, devenind unul dintre fotografii preferați ai Grace Mirabella [29] .

La începutul anilor 1970, Vogue l-a angajat pe Helmut Newton , fotograful care a creat cele mai senzuale și provocatoare imagini ale secolului XX. În aceeași perioadă a sosit și un fotograf la Vogue , care a scandalizat cititorii cu servicii fotografice cu fundal erotic Deborah Turbeville . Ambii fotografi, deși au fost puternic criticați de public, au fost puternic susținuți de Liberman, care a găsit extrem de inovator să reprezinte moda cu senzualitate [30] .

Anna Wintour s-a înconjurat de talente fotografice precum Annie Leibovitz , Steven Meisel , Arthur Elgort și Patrick Demarchelier , precum și alte nume mari precum Helmut Newton , Bruce Weber , Herb Ritts și Irving Penn . Cu această echipă, a transformat paginile Vogue într-un spectacol artistic extraordinar și sofisticat [31] .

Viața și operele artiștilor de la Vogue

În anii în care Jessica Daves a fost șefa Vogue , unul dintre principalele sale obiective a fost ridicarea nivelului cultural al revistei; în acest sens a introdus în revistă subiecte de natură intelectuală, publicând scrieri ale unor autori celebri și pagini duble dedicate vieții și operelor diferiților artiști. Una dintre cele mai populare piese ale vremii a fost „O conversație cu Stravinsky ”.

Lieberman l-a ajutat pe Vogue să ajungă la un nivel intelectual superior, având grijă de fiecare detaliu al articolelor dedicate artei. Vogue a publicat articole despre Alberto Giacometti și Maurice Utrillo ; numărul din decembrie 1951 a consacrat șase pagini operei interpretate de Henry Matisse în Chapelle du Rosaire din Vence. Ani la rând, Lieberman s-a angajat să fotografieze studiourile marilor pictori într-un proiect complet personal; idee care i-a venit în 1948 când a vizitat casa din Normandia a lui Georges Braque. Mai târziu a fotografiat atelierele din Matisse, Utrillo, Marie Laurencin și František Kupka . Proiectul a aterizat apoi în Vogue . În aprilie 1952 a apărut în revistă primul articol despre studiile pictorilor; s-a ocupat de Paul Cézanne , a cărui casă din Aix-en-Provence fusese cumpărată de un poet care păstrase atelierul exact așa cum era. Au urmat alte articole despre atelierele artiștilor, toate în viață, inclusiv Braque , Matisse, Picasso , Giacometti, Jacques Villon (fratele lui Marcel Duchamp ) și Marc Chagall [32] .

Vogue în întreaga lume

țară Editor sef Din LA
Statele Unite Josephine Redding 1892 1901
Marie Harrison 1901 1914
Edna Woolman Chase 1914 1951
Jessica Daves 1952 1963
Diana Vreeland 1963 1971
Grace Mirabella 1971 1988
Anna Wintour 1988 responsabil
Regatul Unit Elspeth Champcommunal 1916 1922
Dorothy Todd 1923 1926
Alison Settle 1926 1934
Elizabeth Penrose 1934 1940
Audrey Withers 1940 1961
Ailsa Garland 1961 1965
Beatrix Miller 1965 1984
Anna Wintour 1985 1987
Liz Tilberis 1988 1992
Alexandra Shulman 1992 2017
Edward Enninful 2017 in carica
Francia Cosette Vogel 1922 1927
Main Bocher 1927 1929
Michel de Brunhoff 1929 1954
Edmonde Charles-Roux 1954 1966
Fransçoise de Langlade 1966 1968
Francine Crescent 1968 1987
Colombe Pringle 1987 1994
Joan Juliet Buck 1994 2001
Carine Roitfeld 2001 2010
Emmanuelle Alt 2011 in carica
Australia Rosemary Cooper 1959 1962
Sheila Scotter 1962 1971
Eve Harman 1971 1976
June McCallum 1976 1989
Nancy Pilcher 1989 1996
Marion Hume 1997 1998
Juliet Ashworth 1998 1999
Kirstie Clements 1999 2012
Edwina McCann 2012 in carica
Italia Franco Sartori 1966 1988
Franca Sozzani 1988 2016
Emanuele Farneti 2017 in carica
Brasile Luiz Carta 1975 1986
Andrea Carta 1986 2003
Patricia Carta 2003 2010
Daniela Falcão 2010 2016
Silvia Rogar 2016 in carica
Spagna Luis Carta 1988 1994
Yolanda Sacristán 1994 2017
Eugenia de la Torriente 2017 in carica
Corea del Sud Myung Hee Lee 1996 in carica
Taiwan Sky Wu 1996 in carica
Russia Alëna Doleckaija 1998 2010
Viktorija Davydova 2010 in carica
Giappone Hiromi Sogo 1999 2001
Mitsuko Watanabe 2001 in carica
Messico & America Latina Eva Hughes 1999 2012
Kelly Talamas 2012 2016
Karla Martínez 2016 in carica
Portogallo Paula Mateus 2002 2017
Sofia Lucas 2017 in carica
Germania Christiane Arp 2003 in carica
Cina Angelica Cheung 2005 in carica
India Priya Tanna 2007 in carica
Turchia Seda Domaniç 2010 in carica
Olanda Karin Swerink 2012 in carica
Thailandia Kullawit Laosuksri 2013 in carica
Ucraina Masha Tsukanova 2013 in carica
Arabia Deena Aljuhani Abdulaziz 2016 2017
Manuel Arnaut 2017 in carica
Polonia Filip Niedenthal 2018 in carica

Vogue Italia

Magnifying glass icon mgx2.svg Lo stesso argomento in dettaglio: Vogue Italia .

Vogue Italia nasce dall'acquisto nel 1962 della rivista italiana Novità (mensile fondato da Bebe Kuster nel 1950 e diretto da Lidia Tabacchi ) dall'americana Condé Nast di Samuel Irving Newhouse. Novità era destinato ad un pubblico d'élite e trattava di stile, arredamento e moda. La nuova proprietà ribattezza la testata Vogue & Novità , nel novembre 1965, per poi diventare definitivamente Vogue nel giugno 1966, diretto da Franco Sartori, il quale modifica l'impostazione della testata raggiungendo i canoni di raffinatezza e di grande cura per l'immagine fotografica che già caratterizzavano l'edizione francese e quella americana. Sartori cambia il formato, la carta, la copertina e coinvolge grandi fotografi come Richard Avedon , Irving Penn , Norman Parkinson , Bert Stern , Helmut Newton .

I primi anni di Vogue Italia furono molto difficili con perdite che ammontavano a 30 milioni nel 1965 ea 67 milioni nel 1967. Alla fine degli anni Settanta, con il boom del made in Italy, Vogue Italia diventa il primo interlocutore degli stili che in breve si imporranno a livello internazionale.

Nel luglio del 1988, poco dopo la morte di Sartori, Franca Sozzani viene nominata direttrice. La nuova direttrice accentua lo stile sofisticato del giornale, rendendolo sempre più attento alle varie tendenze. La grafica diventa aggressiva e nei primi anni Novanta la diffusione di Vogue Italia aumenta progressivamente. Franca Sozzani rimane direttrice fino alla morte, avvenuta nel dicembre 2016 . Il 20 gennaio 2017, dopo un mese dalla morte della Sozzani, Emanuele Farneti [33] , già direttore di GQ Italia , viene nominato direttore di Vogue Italia e L'Uomo Vogue [34] .

Vogue Italia esce con 12 numeri l'anno e con importanti allegati: Vogue Unique , dedicato all'alta moda ed al lusso (marzo e settembre); Casa Vogue , un'esibizione unica degli interiors d'autore (aprile e ottobre); Shopping in Vogue (febbraio ed agosto); Beauty in Vogue (maggio e novembre) [8] .

Edizioni

Nel corso degli anni Vogue ha continuato ad espandersi all'estero, andando a toccare tutti i continenti, raggiungendo 19 paesi.

Negli Stati Uniti sono nate anche nuove edizioni di Vogue, nel 2002 è stato lanciato Teen Vogue , sotto la direzione di Amy Astley e nel settembre 2005 è stata la volta di Men's Vogue , diretto da Jane Fielden . Nel giugno 2012 è in fase di progettazione una terza pubblicazione, Vogue Living .

Film e Documentari

Negli ultimi anni Vogue ha ispirato più di una produzione cinematografica.

Il Diavolo veste Prada

Nel 2006 è uscito nelle sale Il Diavolo veste Prada , film di David Frankel , tratto dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger . È noto che il film sia ispirato [ senza fonte ] alla redazione di Vogue, nella quale l'autrice del libro ha lavorato per un breve periodo come assistente di Anna Wintour .

The September Issue

The September Issue è un film-documentario sul mondo della moda diretto da JR Cutler e prodotto da Eliza Hindmarch e Sadia Shepardche .

Per la realizzazione del film-documentario, le telecamere hanno seguito per oltre otto mesi di lavoro la direttrice di Vogue America Anna Wintour ed il suo staff tra servizi fotografici, incontri di lavoro e settimane della moda. The September Issue , mostra la realizzazione del numero di settembre del 2007, un tomo di 840 pagine (la più alta foliazione mai raggiunta), di cui 727 di pubblicità; considerato il più importante numero dell'anno, in quanto capace di influenzare le tendenze di un'intera stagione.

The September Issue , oltre a mostrare la quantità di lavoro necessaria alla realizzazione di un numero di Vogue , getta luce sul ruolo che la direttrice Anna Wintour ha non solo a Vogue ma nell'intero mondo della moda [35] [36]

Note

  1. ^ ( EN ) Amy Fine Collins, Vanity Fair: The Early Years, 1914–1936 , su vanityfair.com , 31 agosto 2004. URL consultato il 20 novembre 2015 ( archiviato il 20 novembre 2015) .
  2. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 356
  3. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 2, 8
  4. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 2, 14
  5. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 19
  6. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 26
  7. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 112
  8. ^ a b c Catalogo online delle pubblicazioni italiane Condé Nast , su digital.condenastinternational.com . URL consultato l'11 giugno 2012 (archiviato dall' url originale il 4 giugno 2012) .
  9. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 214
  10. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 8
  11. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 8, 22
  12. ^ a b Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 22
  13. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 150
  14. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 185
  15. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 213
  16. ^ a b Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 251
  17. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 28/55, 200/203, 226, 256
  18. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 31
  19. ^ a b Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 98
  20. ^ ( EN ) 50 anni di Vogue Italia. Evoluzione dell'identità visiva di una rivista di moda. , in issuu . URL consultato il 22 novembre 2017 .
  21. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 35
  22. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 56
  23. ^ a b Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 59
  24. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 142
  25. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 145, 147
  26. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 160
  27. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 174
  28. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 194, 196
  29. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 229, 231
  30. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 232/237
  31. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , p. 258
  32. ^ Angeletti e Oliva, In Vogue , pp. 157, 158
  33. ^ Michele Masneri, Emanuele Farneti, il direttore seriale , su Il Foglio , 21 settembre 2017. URL consultato il 7 giugno 2020 ( archiviato il 7 febbraio 2020) .
  34. ^ Emanuele Farneti è il nuovo direttore di Vogue Italia - Vogue.it , in Vogue.it , 20 gennaio 2017. URL consultato il 28 gennaio 2017 ( archiviato il 23 gennaio 2017) .
  35. ^ Emilia Bandel, Modi di Moda , pp. 45/51
  36. ^ Rai 5 - Programma - The September Issue , su rai.it . URL consultato il 12 giugno 2012 ( archiviato il 9 giugno 2011) .

Bibliografia

  • Norberto Angeletti; Alberto Oliva, In Vogue , Torino, Rizzoli, 2008.
  • Emilia Bandel, Modi di Moda , Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2010.
  • Catalogo online delle pubblicazioni italiane Condé Nast , su digital.condenastinternational.com . URL consultato l'11 giugno 2012 (archiviato dall' url originale il 4 giugno 2012) .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

  • Vogue Cover Archive , su vogue.co.uk . URL consultato il 26 maggio 2015 (archiviato dall' url originale il 12 luglio 2015) .
  • Vogue Paris , su gallica.bnf.fr . , fascicoli digitalizzati su Gallica , anni 1920-1940

Europa

Americhe

Asia

Oceania

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 187319977 · GND ( DE ) 4371929-6