Costumul tradițional al lui Nuoro
Rochia tradițională a lui Nuoro (nu „ costum ” ca termen cu o valoare negativă care ar denota un fel de „deghizare”) este trusa de îmbrăcăminte folosită în Nuoro până la sfârșitul secolului al XIX-lea și corespunde hainelor care erau purtate în viața de zi cu zi cu orice ocazie. De asemenea, este denumită în mod obișnuit „rochie populară”, deoarece a fost folosită de clasele populare care au făcut din ea veșmântul lor principal.
Muzeul vieții sarde și al tradițiilor populare din Nuoro găzduiește o vastă expoziție de haine tradiționale în interior.
Trăsături generale
Ornamentele, broderiile și decorațiunile care caracterizează rochia variază în funcție de clasa socială și rangul de apartenență; aceste variații implică, de asemenea, diferențe de culoare și țesături ale costumului în sine. În general, culorile strălucitoare și vii erau particularități ale familiilor înstărite, în timp ce albastrul și roșul caracterizau costumele țăranilor și ale celor mai puțin înstăriți. De fapt, costumul tradițional a fost întotdeauna simbolul rangului social al purtătorului, al comunității și mai ales al țării de origine, în special pentru varianta feminină .
Astăzi, îmbrăcămintea tradițională este folosită de grupurile folclorice cu ocazia unor evenimente și festivități orășenești sau regionale de orice fel, cu scopul de a menține vie o tradiție populară foarte veche și de a deveni în principal un fel de simbol al identității.
Rochie tradițională pentru bărbați
Principalele componente ale variantei masculine sunt:
- "sa berrita "
- "su ghentone"
- "su zippone"
- „sos carzones”
- "S'ispaca troddia"
- "sas mesas carzas"
- "sa chintorja"
Rochia tradițională masculină, spre deosebire de cea feminină, era foarte diferită în funcție de clasa de apartenență și de condiția economică. Singurele diferențe substanțiale se referă la accesoriile care au fost utilizate, în funcție de profesia prestată. Trăsătura sa caracteristică este o anumită coafură numită " berrita " cu o lungime de 70-80 cm.
Cămașa, numită în sarde „su ghentone” sau „su 'entone”, are în general un guler ridat cu broderii ornamentale și este închisă la gât și la manșete cu butoni specifici în aur sau argint. Geaca roșie și albastră se numește „su zipone”, este dublă și se închide în stânga cu cârlige. În plus, se poartă o haină neagră albagio, cu mâneci și glugă de catifea.
Ca alternativă la palton, mulți ciobani obișnuiau să poarte „sas peddes”: o vestă din piele de miel neagră, de obicei nu bronzată, împodobită cu broderii în cazul celor mai bogați țărani. În partea inferioară a rochiei există pantaloni albi („sos carzones”), în cânepă sau în pânză de bumbac, zimțată la genunchi și introdusă în interiorul „sa mesas carzas”. Deasupra jumătăților de șosete există „ragas” un kilt / pantaloni în furesi. Acestea sunt ghitre negre deosebite „furesi” (albagio), strânse de șireturi din piele, precum și „fire a cambas”. În cele din urmă, centura numită „sa chintorja” este realizată din piele neagră cu diverse broderii.
Rochie tradițională pentru femei
Varianta feminină a rochiei tradiționale Nuoro este mai rafinată și mai elaborată. Pe lângă diferențele bazate pe clasa economică a proprietarului, care se regăsesc mai ales în frumusețea broderiilor și a bijuteriilor, există trei variante semnificative:
- Rochia miresei
- Rochie zilnică
- Rochia văduvei
Rochia miresei
Principalele componente sunt:
- "sa benda"
- "sa camisa"
- "sa pala a supra"
- "pe zipone"
- "sa tunica"
- "sa franda"
- "su chintorju"
„Sa benda” este o coafură care acoperă o mare parte a feței, creată cu țesături de in sau bumbac. Lungimea sa trebuia să fie de așa natură încât să acopere totalitatea umerilor după ce a făcut două rotații în jurul capului. Pe lateral, la nivelul ochilor, „sa benda” era fixată cu o broșă care, în funcție de ocazie, putea fi foarte prețioasă, în aur sau argint. Pentru a purta „sa benda” era necesară o anumită coafură care avea scopul de a reduce masa părului prin două împletituri care intersectau panglici colorate de mătase. Totul era apoi fixat printr-o capotă realizată cu diferite țesături numite „sa carretta”, legate sub bărbie.
Cămașa sau „camìsa”, tot în alb, era confecționată din bumbac în spate și in din față, cu mâneci foarte voluminoase care se terminau cu un nasture destul de îngust. În față, un corset brodat în pânză numit „su dossete” subliniază decolteul larg.
O altă componentă esențială a fost așa-numita „pala a supra”, un corset produs în diferite țesături. A fost tăiat simetric urmând motivele ornamentale și broderiile care erau realizate în aur sau mătase. Acest corset special avea, în majoritatea cazurilor, o culoare diferită de cea a fustei.
În partea din spate a "palas a supra" se găsea o broderie frecventă de ochiuri de mătase duble cu panglică împletită care asigurau potrivirea și aderența.
Pentru a completa partea superioară a rochiei a existat jacheta, numită „su zipone”, creată dintr-o anumită pânză roșie cu margini largi. Caracteristica sa principală a constat în deschiderea completă a mânecilor, care a permis vizibilitatea cămășii. Bordurile, de la înălțimea cotului până la manșetă, erau adesea îmbogățite cu numeroase butoane filigranate, fiecare legat de lanțuri subțiri.
„Sa tunica” era fusta tipică din orbace .
Șorțul sau „franda” a fost realizat dintr-o pânză neagră, albastră sau rareori chiar verde și decorat în partea de jos cu broderii în stil naturalist. În acest fel s-a format o bandă geometrică regulată cu diferitele decorațiuni formate de exemplu din grupuri de trandafiri („rosicheddas”).
În extremitatea superioară șorțul este încrețit în mod deliberat printr-o serie de riduri obișnuite numite „ispunzas” care au scopul de a reduce diametrul din partea bazinului. În cele din urmă, „su chintorju” era o centură, care putea fi argintie sau aurie, de până la patru centimetri înălțime.
Rochie tradițională de zi cu zi
Rochia folosită de domnișoare, femei care nu erau încă căsătorite, era considerabil mai puțin elaborată decât cea a femeilor căsătorite. Pe cap purtau „Su mucadore”, o batistă tibetană care nu avea nicio broderie. „Sa camisa” a fost confecționată dintr-o pânză mai puțin delicată decât cea a miresei, în timp ce „sa fardeta” a înlocuit „sa tunica” întrucât era făcută din pânză indiană, un material mai potrivit pentru treburile casnice.
Rochie tradițională de văduvă
Femeile văduve obțineau deseori rochia prin vopsirea costumului folosit de mirese în negru. Veșmântul s-a remarcat în mod vizibil prin sobrietatea culorii și prin absența aproape totală a broderiilor care atunci când erau prezente erau realizate cu mătase neagră. În plus, s-a folosit o jachetă alternativă numită „coritu” care compensează aspectul mânecilor cămășii, considerate nepotrivite pentru circumstanțe. Adesea, era datoria rudelor și vecinilor să asigure și să aibă grijă de rochia văduvei, chiar vopsind și donând propriile haine la rândul lor. Rudele s-au angajat să organizeze și să gestioneze ceremonia funerară, să creeze o atmosferă familiară și să fie aproape de văduvă în acel moment trist.
Bijuteriile
Bijuteriile erau numeroase în toate părțile rochiei, compatibil cu starea economică a proprietarului.
Între cele două variante, feminin și masculin, femininul a atras atenția pentru cantitatea de materiale din aur, argint și filigran care au îmbogățit foarte mult costumul, nu doar din punct de vedere estetic. Aceste înfrumusețări erau prezente mai presus de toate în costumele miresei spre deosebire de cele zilnice ale unei domnișoare și văduve.
Tinerele au trebuit să poarte bijuterii simple, fără să se împodobească cu nimic, cu cel mult un fir de mătase negru legat la gât cu un pandantiv și doi nasturi de aur pentru a se uni cu ochiurile cămășii. Odată cu căsătoria, care i-a schimbat starea civilă, femeia nuoreză a primit în dar numeroase bijuterii numite „sos donos”. În general inele, două nasturi aurii pentru cămașă în plus față de încă 24 nasturi argintii cu lanț care formau „sa buttonera” pentru mânecile „su zippone”. În plus, mirele obișnuia să dea medalia de aur sau, alternativ, crucea pentru rozariu cu uneori știftul de aur pentru fixarea „sa benda”.
Toate bijuteriile, devenind o parte integrantă a rochiei, au fost predate din generație în generație.
Văduvele, în schimb, nu purtau bijuterii, nici măcar verighetă.
Bibliografie
- Anna Maria Colomo, Gian Piero Speziale, Costumele Sardiniei , Nuoro, arhiva fotografică din Sardinia, 1983.
- Grazia Deledda , Tradiții populare din Nuoro , Maestrale, 1894.
- P. Piquereddu, Muzeul etnografic din Nuoro , Sassari, Banco di Sardegna, 1987.
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe costumul tradițional Nuoro
