Gheorghe din Sant'Angelo

Gheorghe din Sant'Angelo

Giorgio di Sant'Angelo pseudonim al lui Jorge Alberto Imperatrice și cunoscut în mod obișnuit ca Giorgio Sant'Angelo , ( Rosario , 5 mai 1933 - New York , 29 august 1989 ) a fost un designer argentinian naturalizat în Statele Unite . El a fost cunoscut pentru că a creat lookuri de inspirație etnică la începutul carierei sale, pentru care a câștigat prestigiosul premiu American Coty Fashion Critic în 1968 și 1970. Folosind țesături precum sifon vopsit în rezervă , piele și bumbac , a creat rochii romantice care reflectă cultura hippie a vremii. Dar utilizarea sa inovatoare a tricotajelor, pe care a dezvoltat-o ​​continuu de-a lungul carierei sale, a fost adesea semnătura sa și a influențat alți designeri.

Biografie

Sant'Angelo s-a născut Jorge Alberto Imperatrice în Rosario, Argentina , într-o familie muncitoare din clasa de mijloc de origine italiană. Fiul lui Domingo Antonio Imperatrice și Leila Ratti, avea un frate mai mic, Hector Daniel Imperatrice. Mai târziu a declarat că s-a născut nobil în Florența , Italia, fiul unui conte florentin.

A absolvit arhitectura la Universitatea din Florența , apoi a studiat designul industrial și ceramica . De asemenea, a studiat cu Picasso timp de șase luni, ca drept de drept de a câștiga un concurs internațional de ceramică sponsorizat de guvernul francez. Picasso și-a încurajat elevul „să aibă încredere în creativitatea lui neliniștită și să încerce în continuare noi aventuri artistice”, iar Sant'Angelo a creat un desen animat și l-a prezentat lui Walt Disney . Impresionat de inventivitatea filmului, Disney l-a dus la Hollywood și i-a oferit șansa de a face o ucenicie , dar incapabil să vorbească bine limba engleză, Sant'Angelo s-a pierdut în imensitatea Los Angeles și a plecat după 15 zile. ^[1]

S-a mutat la New York după ce a stat la Disney. A lucrat mai întâi ca artist textil și mai târziu la design interior . Pentru distracție, a început să facă bijuterii din plastic . Catherine Murray di Montezemolo și-a observat mai întâi bijuteriile și apoi Diana Vreeland , care a început să le publice în revista Vogue . Acest lucru și-a scos cariera de la sol. Doamna Vreeland a recunoscut talentul lui Sant'Angelo și l-a angajat ca stilist independent . Din această colaborare au fost făcute unele dintre cele mai iconice fotografii de modă din anii 1960: fotografii precum cea a modelului Verushka înfășurat într-o blană în deșert sau un machiaj floral psihedelic în jurul unuia dintre ochii lui Twiggy .

Sant'Angelo cu prietenul său, chitaristul Michael Laucke, care îi oferea adesea muzica pentru prezentările sale de modă din New York

Sant'Angelo și-a început propria afacere Prêt-à-porter în 1966. A experimentat tricotaje și a dezvoltat noi producții cu fabrici de textile, cum ar fi DuPont. De asemenea, a colaborat cu convertoare de țesături precum Crantex, pentru a-și crea propriile imprimeuri și cu producători de articole din piele precum Calderon, pentru accesoriile sale. El a folosit elemente ale diferitelor culturi native și etnice ca sursă de inspirație pentru colecțiile sale, cum ar fi Amerindienilor sau Boemia țiganul . Dar cea mai importantă contribuție la îmbrăcămintea modernă pentru femei a vremii a fost tehnicile ei vestimentare confortabile și utilizarea țesăturilor elastice. El a respins închiderea tradițională cu fermoar din spate și, în schimb, a conceput rochii care erau înfășurate, legate, atârnate sau lipite de corp. El nu s-a limitat la proiectarea hainelor, ci și la împodobirea corpului și a face fantezia purtabilă. De asemenea, a realizat articole de îmbrăcăminte de înaltă modă pentru vedete și animatori. În cele din urmă, a început să-și licențeze numele și să se extindă în haine mai ieftine și mai accesibile. Prima ei linie s-a numit „Sant'Angelo 4U2”, alcătuită din versiuni mai puțin costisitoare ale rochiilor sale fanteziste. Apoi s-a născut linia „Marjer Parts”, care era și mai ieftină, dar mai influențată de tendințe. Mai târziu, a eliminat „di” -ul de pe prenumele său și i-a acordat numele Giorgio Sant'Angelo. Din păcate, o mare parte din acele îmbrăcăminte nu au venit din mâna ei și au devenit excesiv de comerciale, fără răsucirea ei inovatoare. În 1976, Sant'Angelo s-a împrietenit cu chitaristul Michael Laucke , care i-a fost prezentat de designerul de bijuterii, filantropul și fostul model Elsa Peretti , iar Sant'Angelo l-a angajat deseori pe Laucke să cânte la noile sale colecții de piste din New York, stabilind „ritmul” pentru un Sant'Angelo mai supus ". ^{[2] [3]}

La mijlocul anilor 1980, Sant'Angelo a adăugat din nou „di” la numele său de familie și a continuat să-și proiecteze linia de înaltă calitate. Realizat aproape în întregime din tricot elastic, criticii au remarcat-o, confirmând revenirea influenței sale. Îmbrăcămintea versatilă și învelitoare, în materiale, culori și modele unice, s-a dovedit a fi un antidot pentru stilurile excesiv de croite ale vremii. Din păcate, Sant'Angelo a murit în 1989, așa că întoarcerea sa a fost de scurtă durată. Dar legenda sa continuă în mintea designerilor moderni, designeri precum John Galliano și Marc Jacobs citându-l ca exemplu. O placă i-a fost dedicată pe Walk of Fame din 7th Avenue împreună cu contemporanii săi precum Halston și Stephen Burrows.

Notă

Alte proiecte

• Wikicitatul conține citate de la sau despre Giorgio di Sant'Angelo

Portal Biografii

Portalul modei