Clopotnița din Val Montanaia

Clopotnița din Val Montanaia
Clopotnița din Val Montanaia din bivacul Giuliano Perugini
Stat	Italia
regiune	Friuli Venezia Giulia
provincie	Pordenone
Înălţime	2 173 m slm
Lanţ	Alpi
Coordonatele	46 ° 23'42,43 "N 12 ° 28'49,4" E / 46,39512 ° N 12,48039 ° E 46,39512; 12.48039 Coordonate : 46 ° 23'42.43 "N 12 ° 28'49.4" E / 46.39512 ° N 12.48039 ° E 46.39512; 12.48039
Prima dată de înălțare	17 septembrie 1902
Autor (i) prima ascensiune	Wolf von Glanvell, Karl von Saar
Hartă de localizare
Clopotnița din Val Montanaia
Date SOIUSA
Marea parte	Alpii de Est
Sectorul Mare	Alpii de sud-est
Secțiune	Alpii Carnic și Gail
Subsecțiune	Prealpi Carnic
Supergrup	Lanțul Duranno-Monfalconi-Pramaggiore
grup	Grupul Spalti-Monfalconi
Subgrup	Spalti di Toro
Cod	II / C-33.III-A.2.b
Editați datele pe Wikidata · Manual

Campanile di Val Montanaia (turnuri Bell în limba friuliană , 2173 m ^[1] ) este un vârf al friuliană Dolomiți , aparținând grupului Spalti di Toro , situat în omonime vale , în zona superioară a Val Cimoliana , pe teritoriul municipiului Cimolais ( provincia Pordenone ).

Descriere

Clopotnița din Val Montanaia de pe poteca spre f.lla Segnata

Este o turlă înaltă de 300 de metri și cu o bază de 60 de metri care iese în evidență pe cer în centrul văii, într-o poziție considerată unică deoarece este clar separată de turlele Dolomite care alcătuiesc amfiteatrul din jur: este rezultatul eroziunii alpine, în special cea implementată de marii ghețari care au acoperit și au dat forma actuală văilor principale.

Pe vârf a fost un clopot de bronz care a fost adus în vârf la 19 septembrie 1926 de 22 de alpiniști venețieni , care poartă deviza Audentis resonant per me loca muta triumpho . În urma avariilor acestuia din urmă, în 1982 , acesta a fost înlocuit cu un exemplar perfect identic; astăzi originalul este păstrat la sediul Secției CAI din Pordenone .

cățărare pe munte

Foarte faimos alpinism și cunoscut și sub numele de „ strigătul de piatră ”, a fost urcat pentru prima dată pe 17 septembrie 1902 de alpinistii austrieci Wolf von Glanvell și Karl von Saar ; la 7 septembrie 1902 , Napoleone Cozzi, născut în Trieste, și Alberto Zanutti depășiseră cea mai dificilă întindere a ascensiunii („Cozzi crack” de gradul V de dificultate ), dar nu reușiseră să ghicească următorul traseu spre vârf. Cele două grupuri s-au întâlnit la Cimolais unde Triestinele, foarte sportiv, au dat indicații pe traseul parcurs care au fost foarte utile consorțiului austriac.

Această urcare, considerată „ normală ”, este acum o urcare de dificultate medie, dar care are loc pe o față foarte expusă, care încă mărturisește îndrăzneala primilor cățărători în depășirea elegantei crux. Acum ascensiunea este făcută mai sigură datorită materialelor, tehnicilor și preparatelor specifice testate, dar nu este absolut de subestimat. Cel mai simplu mod de a vă apropia de a admira „Campanile” este prin Val Cimoliana .

Problema marelui depășire a feței nordice, care în sine nu este atât de relevantă în Alpi, a ieșit în evidență datorită unui caz deosebit de trist de controversă pentru atribuirea unei prime ascensiuni: la 3 septembrie 1925 Severino Casara , un avocat din Vicenza și viitor însoțitor al lui Emilio Comici în unele dintre cele mai îndrăznețe întreprinderi ale sale, cum ar fi Cima d'Auronzo și Salame del Sassolungo , separat de un grup care urca cu el în Val Montanaia, a atacat direct peretele care se ridica chiar în dreapta a fluxului negru care o brazdează în centru și traversat spre dreapta la „marginea ferăstrăului” unde stânca devine mai ușoară. Urcarea fusese încercată anterior de frații Fanton care lăsaseră o frânghie fixă și un grup de cuie conduse în cel mai înalt punct atins.

Cinci ani mai târziu, Attilio Tissi și însoțitorii săi au încercat din nou itinerariul Casara, dar nu au reușit să repete traseul descris în Ghidul Berti care tocmai a fost publicat, au deschis un nou itinerar artificial și au considerat imposibilă ruta declarată de Vicenza. Toți cei mai puternici ai timpului, inclusiv Carlesso și Tita Piaz, au încercat trecerea pe care numai Celso Gilberti a reușit-o în 1931; GB Fabjan și Giulio Benedetti au completat apoi itinerariul conducând alte cuie de-a lungul traversării, dar lăsând deschisă îndoiala cu privire la veridicitatea poveștii lui Casara. Reputația lui Casara, în ciuda numeroaselor ascensiuni succesive ale traseului său și în integrală gratuită și astăzi cotată cu VI +, a fost grav compromisă și astăzi este un alpinist uitat în ciuda sutelor de trasee deschise pe pereții Dolomiților, toate de mare alpinism. valoare.

O încercare făcută de Emilio Comici și Severino Casara de-a lungul peretelui estic al clopotniței a eșuat din cauza dificultăților și a timpului și a fost reluată în 1955 de Spiro Dalla Porta Xydias și P. Cetin care au urcat într-un lung diedru dominat de consoluri negre și a continuat de-a lungul vârful clopotniței cu un itinerar independent. Între 9 august 1959 și septembrie același an, alpiniștii Plinio Toso "Orso" din grupul Gransi Rock din Veneția și Faggianul Pordenone Bepi au deschis un traseu nou și spectaculos: "La via degli overhangs" pe partea de nord a clopotniței . "În ... 59 m-am regăsit în spatele meu două personaje drăguțe. Unul din Murano: Plinio Toso, maestru sticlar și pescar, celălalt, care nu cântărea mai mult de 40 de kilograme, era Bepi Faggian din Pordenone. Au lucrat câteva zile cu etrieri și cuie, dar au atins galeria cu un traseu direct spre centrul zidului nordic "- Mauro Corona .

În 1961, Raffaele Carlesso și-a lăsat semnătura pe clopotniță urcând crăpătura deasupra peretelui de est și deschizând cea mai dificilă rută a Monfalconiului până în acel moment. Mauro Corona a urcat pe clopotniță de peste 200 de ori pentru diferite itinerarii, deschizând și noi rute, toate foarte solicitante de-a lungul diferitelor laturi ale turlei, tot în compania lui Alessandro Gogna care, printre altele, a fost printre repetanții Via di Casara del '25 și care a atestat că pasajul era posibil chiar și fără unghiile introduse în diferitele repetări.

Urcă la vârf

Traseul normal este un mare clasic al Spaliților di Toro și al Dolomiților în general, repetat de sute de ori și încă călătorit în mod regulat cu frânghii din toată Europa. Strada se atașează de baza zidului estic și înfășoară turnul clopotniței în spirală, deplasându-se spre latura sudică urmând pliurile naturale ale zidului; secțiunea cheie este crăpătura Cozzi, acum clasificată ca V-, cu siguranță un pasaj foarte îndrăzneț pentru timpul în care a fost depășit, dar restul traseului este constant în jurul IV și este, în orice caz, provocator.
Suprapunerea spre nord are mai multe căi de cățărare posibile și toate foarte provocatoare, chiar dacă scurte: infamul „spigolo a sega” care înfășoară peretele din dreapta poate fi atins cu o traversă evaluată cu VI + / VII- (cuiele Fanton nu sunt mai lung acolo) pentru aproximativ 10 m, posibil și în ajutor, și apoi cu mai puțină dificultate în clasa a V-a până la galerie; via di Tissi și însoțitorii este un itinerar artificial care taie în diagonală trecerea marginii tăiate obținute prin manevre acrobatice de către primii alpiniști și via Toso-Faggian care atacă direct surplombul prin ușoare fisuri superficiale și apoi urcă pe turla care îl învelește din de la dreapta la stânga și prezintă dificultăți de VI în primii 40 m și apoi IV și V în rest.
Fața estică este traversată de trei itinerarii foarte severe și dificile, foarte puțin repetate dacă nu abandonate, care sunt Dalla Porta Xydias-Cetin care urcă pe sistemul lung de diedre paralel cu marginea sud-estică, cu stâncă parțial friabilă și se opune continuu dificultăți de gradul VI până la vârf; Carlesso-De Zanna este ținut pe partea dreaptă a peretelui de-a lungul unei fisuri-diedru cu acoperișuri și urmează o cale aproape dreaptă până la galerie cu dificultate VI +; Direct Corona-Gogna urcă spre centrul feței.
De-a lungul feței de sud au fost urmărite variante mai mult sau mai puțin dificile ale traseului normal și astăzi există o reluare redusă și o rută directă a Corona, Moret și Bravin în 1994 cu dificultate de VII. Colțul de sud-est a fost urcat abia în 1984 de P. Beltrame și P. Ivo.
Fața de vest are două itinerarii de dificultate medie care se alătură traseului normal: cel din stânga este Ulian-Scaramuzza din 1969 și cel din dreapta este Zanetti-Parizzi din 1928, ambele cu gradul de dificultate V. În partea stângă, complet independentă de traseul normal, Corona, Carratù și Giordani au trasat un traseu dificil în 1990 cu o porțiune cheie de VII + sau A0 și porțiuni lungi de VI până la vârf.