Istoria modei 1650-1700

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Ludovic de Silvestre , Ludovic al XIV-lea primește electoratul Saxoniei și viitorul rege al Poloniei August III la Versailles în 1714; între cei doi se află Elisabetta Carlotta din Palatinat într-o rochie mare din brocart. Ducesa văduvă de Berry stă alături de rege într-un halat negru de doliu, cu ornamente de blană albă.

În timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea al Franței (1638-1715), după războiul de treizeci de ani , Franța a câștigat de facto stăpânirea costumului și culturii în Europa, devenind modelul de frunte în toate domeniile științei. La arhitectură, de la horticultură la interior proiecta. Timp de secole, franceza a fost limba claselor educate și a aristocrației. Din acest motiv, curtea din Versailles a reprezentat o adevărată lumină călăuzitoare pentru aproape toate țările vremii în ceea ce privește costumele și moda.

În ceea ce privește îmbrăcămintea și coafurile, Franța și-a dezvoltat deja propriul stil în deceniile anterioare, în timpul Războiului de 30 de ani, și a exercitat deja o oarecare influență asupra obiceiurilor europene, dar această supremație a fost promovată în mod conștient și intenționat de Ludovic al XIV-lea, nu în ultimul rând pentru interese comerciale. De exemplu, sub domnia sa, producția de mătase a fost puternic stimulată (orașul Lyon a devenit timp de secole un renumit centru de producție și prelucrare), precum și producția de dantelă, în care Veneția se specializase până atunci.

În plus, au fost tipărite primele reviste în care puteau fi văzute imagini ale ultimelor moduri de la Versailles și chiar păpușile pentru copii erau îmbrăcate și îmbrăcate în haine la modă pentru a servi drept material ilustrativ pentru fanii „ultimei modă”.

Întrucât Ludovic al XIV-lea a preluat tronul la vârsta de cinci ani și a domnit foarte mult timp, moda între 1650 și 1715 nu a fost complet uniformă, dar este încă posibil să se determine schimbarea modelor pentru ambele sexe. Perioada poate fi aproximativ împărțită într-o fază timpurie până la aproximativ 1670, o perioadă de tranziție de la aproximativ 1670 la 1680 și o fază târzie de la 1680-1685 până la 1715.

Moda barbatilor

Din 1650 până în 1670

Henri Testelin, Louis XIV cu Colbert în Académie Royal des sciences , 1667 (detaliu)

Mulți scriitori de modă între secolele XIX și XX, luând în considerare și epocile anterioare, au definit în mod repetat moda celei de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea ca fiind „feminină”. Regele însuși a devenit prima icoană a modei din toate punctele de vedere.

În tinerețe Regelui Soare, între în jurul valorii de 1650 și 1670, bărbații purtau surprinzător colorat, jucaus, -pasăre de-paradise- cum ar fi îmbrăcăminte:. Cizme erau foarte mari (uneori până la genunchi) și așa-numitele pantaloni au început să apară Rheingrafen, care erau purtate până la genunchi și erau decorate cu un număr mare de panglici și arcuri din catifea viu sau mătase, numite petite oye . Jacheta era compusă dintr-un dublet deschis foarte scurt, aproape ca un bolero , din care cămașa de dedesubt arăta afară, bombată pe mânecile bufante, precum și pe partea din față, bogat decorată cu dantelă pe mansete și guler. Panglici și arcuri au fost de asemenea găsite pe gât, umeri și mâneci. Deasupra întregului era o mantie mare sau o haină largă până la genunchi, iar pe părul lung și creț era adesea o pălărie cu pene.

Picioarele inferioare erau căptușite cu ciorapi de mătase, adesea însoțite de pantofi cu (pentru moda bărbătească) tocuri relativ înalte, care erau de obicei roșii pentru rege și curteni și erau adesea decorate cu un arc. Mulți domni au folosit un baston în scopuri pur decorative, dar a fost util și pentru a găsi stabilitate în utilizarea tocurilor înalte. În timpul războiului, domnii purtau încă cizme, dar marginile nu erau la fel de largi ca în perioada războiului de treizeci de ani.

1670-1700

François de Troy , Louis Alexandru de Bourbon, contele de Toulouse (1678-1737) , c. 1685–89

Începând cu anul 1670, formele modei masculine au devenit mai simple, dar în același timp mai demne și solemne. Paltonul până la genunchi se îngusta la nivelul taliei, de obicei fără guler, și se numea doar corp (tocmai pentru că se potrivește corect și strâns pe corp) și putea avea manșete largi și buzunare laterale; sub corpul drept purta adesea o vestă și pantaloni numiți culottes care ajungeau până la genunchi, din care se vedea doar marginea inferioară. La început, pantalonii erau puțin mai moi (în stilul pantalonilor Rheingrafen ), dar cu timpul au devenit din ce în ce mai strânși. În jurul gâtului sau sub bărbie, jabotul alb era așezat în locul gulerului din dantelă, un fel de eșarfă de mătase legată cu ornamente din dantelă; jabotul era uneori însoțit de un arc mare, colorat. Rochia masculină care s-a dezvoltat în această epocă a rămas așa cu unele modificări până la Revoluția Franceză . Acesta ar putea fi completat cu mănuși și o canetă și un cârlig de sabie pentru a fi transportat în jurul taliei.

Iarna, o rochie asemănătoare unei haine sau sub forma unei tunici mari și lungi cu mâneci largi a fost purtată peste rochie, aparent originară din Germania, deoarece a luat numele de la la Brandenburg .

Țesăturile populare pentru îmbrăcămintea de curte erau catifeaua și mătasea. Giustacorpo a fost adesea terminat cu broderii și decorațiuni, dar la curtea Franței doar regele și unii oameni aleși personal de acesta aveau privilegiul (conform unui decret regal din 1664) de a folosi decorațiuni în fire de aur și argint. Cei care au fost autorizați (la sfârșitul domniei lui Ludovic al XIV-lea în jur de patruzeci de oameni în total la curte), purtau așadar ceea ce se numea juste-au-corps à brevet . Începând din 1677, a intrat în uz și lână fină țesută în Franța, în competiție deschisă cu cea engleză.

Cei mai bogați oameni precum Ludovic al XIV-lea și fratele său Philip d'Orléans își puteau purta cele mai prețioase haine în ocazii speciale, cum ar fi banchete sau recepții de ambasadori din țări străine, arătându-se împodobiți cu un întreg set de diamante sau alte pietre prețioase; de obicei, chiar și cei mai bogați domni obișnuiau să aibă nasturi sau broșe bejewelled pentru a-și înfrumuseța cele mai bune haine. Cataramele de pantofi puteau fi, de asemenea, decorate cu diamante, dar existau și imitații mai ieftine pentru domnii mai puțin înstăriți.

  • Moda bărbătească din Recueil des modes de la cour de France , 1675-1688

  • Pagina regelui , Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1675

  • Locotenent de gardă ( locotenentul aux Gardes ), Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1675-1685

  • Un cavaler , Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1675-1685

  • Haina de iarnă à la Brandenburg , Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1675-1686

  • Domn în „Surtout” , Jean Dieu de Saint-Jean (1675-1695), 1684

  • Rochie de vară, Jean Dieu de Saint-Jean (1675-1695), 1684

  • Un cavaler elegant , Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1684

  • Gentleman , Henri Bonnart, c. 1685

  • Gentleman in Court Costume with Sword ( Habit d'Epée ), Nicolas Arnoult (c. 1671-1700), 1683-1688

  • Gentleman , Nicolas Arnoult (c. 1671-1700), 1687

  • Moda bărbătească: c. 1670-1700

  • René-Antoine Houasse , Ludovic al XIV-lea călare, c. 1670–1674

  • Claude Lefèbvre , Ludovic al II-lea de Bourbon-Condé cu fiul său , c. 1675. Gran Condé a fost unul dintre puținii de la curte care a obținut îmbrăcăminte în fire de aur.

  • Jacob Ferdinand Voet, Luis Francisco de la Cerda, al 9-lea duce de Medinaceli, 1684 (Prado)

  • Ludovic al XIV-lea, c. 1680–1690

  • Pierre Mignard , Louis François Marie Le Tellier , marchiz de Barbezieux (fiul lui Louvois), c. 1690

  • Godfrey Kneller , Kingston, Burlington și Berkeley (Evelyn Pierrepont, primul duce de Kingston-upon-Hull (1655–1726); Charles Boyle, al doilea conte de Burlington (1660–1704); John Berkeley, al treilea baron Berkeley de Stratton (1663–16) 1697)), c. 1690 - 1697

  • Hyacinthe Rigaud , René de Froulay de Tessé (1648-1725), Mareșalul de Tessé , 1700. Jumperul de catifea roșu-somon apare împletit cu fire spumante.

Coafuri și peruci

Deja în jurul anului 1620 bărbații au început să poarte părul din ce în ce mai lung, inițial până la umeri, dar în tinerețea lui Ludovic al XIV-lea, din 1650, a devenit la modă o coafură lungă și creț, așa-numita „coamă de leu” care odată cu înaintarea în vârstă bărbații tindeau să abandoneze. Cu toate acestea, deja în jurul anului 1633, au început să apară primele peruci pentru bărbații mai conștienți de modă, iar în 1656 regele în vârstă de 18 ani, care în acel moment avea încă parul său lung și întunecat, a permis deschiderea puțului 48 perucă. magazinele din Paris numai. Așa s-a dezvoltat peruca allonge pe care Ludwig însuși o purta în mod regulat începând din 1672 (nu întâmplător a fost numită și „suveranului”). Tinerii au continuat să-și arate părul lung cel puțin până în 1680, dar coafura a devenit din ce în ce mai elaborată și mai pompoasă și în timp buclele perucii allonge au atins dimensiuni cu adevărat magnifice între 1680 și 1700 și până în 1715. Începând cu 1690 aproximativ , perucile pentru bărbați au început, de asemenea, să fie prăfuite cu pulbere din ce în ce mai frecvent, dar împotriva tendinței până la sfârșitul domniei sale Ludovic al XIV-lea a continuat să poarte o perucă de culoarea sa naturală, adică de păr întunecat.

Datorită perucilor înalte și elaborate de lungă durată și cu atât mai mult cu prezența pudrei, pălăriile au devenit învechite, mai ales după 1680 și, prin urmare, au devenit din ce în ce mai plate, purtate aproape exclusiv sub braț; de asemenea, în acest caz, la curtea Regelui Soare a existat un protocol precis care prevedea când și cum să poarte pălăria în prezența regelui.

Inițial și până în anii 1670, oamenii purtau încă mustăți mici pentru a se potrivi cu părul lor lung, dar din jurul anului 1680, bărbații au început să-și radă complet fețele.

Moda pentru femei

Din 1650 până în 1670

Charles Beaubrun, Mademoiselle de Montpensier , 1655. La vremea lui Ludovic al XIV-lea era cea mai bogată femeie din Franța și în acest portret poartă o rochie albă de mătase cu splendide broderii în roșu, auriu și argintiu. Pe gât și mansete există panglici cu motive florale atât de fine încât nu pot fi văzute decât de aproape. În plus, pe coretto există un set de diamante reale, precum și pe guler.

Spre deosebire de moda spaniolă anterioară (care în Spania însăși era încă purtată în mod regulat, deși într-o formă modificată cel puțin până în 1660), moda femeilor franceze din perioada barocă a subliniat formele feminine. Între anii 1650 și 1670, au început să poarte un corset din dantelă (un fel de corset) care se conica în față și ridica sânii. Partea din față a corsetului era adesea decorată, de exemplu cu borduri brodate. La început, viața nu a fost mult subliniată, dar din 1660 a fost întărită treptat. Prezența, de asemenea, a unui decolteu oval mare, care arăta umerii și jumătatea sânului, totul completat de prezența dantelei, muselinei sau transparente, a făcut totul mai elegant. Mânecile rochiei erau încă destul de largi în această perioadă timpurie, ajungând la cele mai multe coate și, ca omolog al modei masculine, puteau fi văzute de sub mâneci bufante cu volane și manșete din dantelă. Arcurile și panglicile erau prezente atât pe corset, cât și pe mâneci.

Fusta rochiei cădea liber și în pliuri largi și uneori putea fi însoțită de o coadă mică. Îmbrăcămintea superioară ( jupe de dessus sau „overskirt”) a fost numită și manteau . Aceasta era uneori deschisă în față și arăta o fustă diferită, adesea într-o altă culoare, țesătură sau model, care se afla dedesubt. Între 1650 și 1670, culorile deschise au devenit la ordinea zilei în moda feminină, deși albul clasic a fost întotdeauna apreciat.

  • Moda pentru femei c. 1650-1680

  • Charles Beaubrun, Louise Boyer, ducesa de Noailles (1632-1697), c. 1650-1658. Rochie din satin roz somon cu corset moiré din mătase gri argintiu; mâneci și guler de muselină alb crem; un parure de perle și diamante pe corset și mâneci.

  • Pierre Mignard, Madame de la Sablière , ca. 1660-1670. O rochie de mătase de culoare albastru deschis, decorată cu cele mai bune broderii pe partea din față a corsetului și a fustei și pe tiv. Doamna care așteaptă ridică puțin fusta superioară pentru a dezvălui juponul moiré alb-argintiu, așa-numita Friponne („răutăcioasă”)

  • Charles Beaubrun, Francesca Maddalena d'Orléans, ducesa de Savoia , c. 1655-1660. Sub un manteau de mătase verde închis cu rever albe, o fustă din satin perlat cu un model roz irizat cu broderii aurii. Perle peste tot: pe gât, pe urechi, în păr, pe corset și pe decolteu.

  • Pierre Mignard , Henrietta a Angliei , ducesa de Orleans , cunoscută sub numele de „Madame”, c. 1661-1665. În calitate de membru al familiei regale, cumnata regelui Soare poate purta crini aurii pe un fundal albastru, precum și seturi mari de diamante.

  • Jan Mytens , Henrietta a Angliei , c. 1665. O rochie simplă de mătase roșie în stil englezesc.

  • Caspar Netscher , Lady Philippina Staunton , 1668

  • Jacob Ferdinand Voet , prințesa Teresa Pamphilj Cybo (1654 - 1704), c. 1670-1674. Un manteau de mătase albastru deschis, mărginit în aur și drapat ușor pe spate pe o fustă roșie, cu frumoase broderii din aur și argint. Aici și acolo există panglici roșii și decorațiuni din dantelă realizate rafinat.

  • François de Troy (?), Elizabeth Charlotte din Palatinat cu Moorul ei , c. 1680

  • Benjamin von Block , arhiducesa Maria Antonia (1669-1692), 1684. Moda oarecum învechită a curții vieneze.

1670-1700

François de Troy , Frances Maria de Bourbon , mai târziu ducesă de Orleans, c. 1692

Între anii 1670 și 1680, moda pentru femei s-a schimbat, de asemenea, radical, alături de moda pentru bărbați. Silueta a devenit mai îngustă și mai înaltă după 1680. Doamnele au început să drapeze mantoul frontal deschis, legându-l cu panglici, agrafe sau rozete până când, în anii 1780 , a luat o formă zburlită și drapată numită cul de Paris . o coadă de lungime variabilă în funcție de rangul cuiva și strict reglementată în curți: duceselor care aparțineau celei mai înalte nobilimi li se permitea să aibă o coadă de rochie de un metru și jumătate; cu cât rangul este mai scăzut, cu atât coada rochiei este mai scurtă. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, sub pernă erau purtate mici perne de in ( criade ) pentru a-i da o formă mai arcuită și umflată. Fusta inferioară vizibilă în partea din față era uneori decorată cu franjuri sau fluturi.

Acasă sau într-un cadru mai puțin formal, doamnele și-au scos mantaua grea și solemnă și și-au îmbrăcat o halat mai confortabil, un déshabillé .

Decolteurile s-au schimbat de-a lungul timpului și au devenit puțin mai mici începând cu anii 1680; umerii erau adesea acoperiți și, în funcție de modă, decolteurile erau mai alungite sau în formă de V. Iarna și vara antebrațele erau acoperite în aer liber cu mănuși lungi sau cu ajutorul unei manșete de blană. Ca o acoperire pentru decolteu, prințesa Palatinatului a lansat în jurul anului 1676 moda unei acoperiri de pelerină specială pe care a luat-o numele de palatină .

Cele mai populare țesături erau mătasea și catifeaua, care puteau fi brodate cu aur în ocazii oficiale sau deosebit de elegante; s-au folosit și brocarturi de aur și argint, în special pentru manteau , dacă cineva și-a permis. Pantofii pentru femei aveau tocuri înalte, destul de înclinate; erau de obicei asortate la rochie și puteau fi, de asemenea, brodate sau împodobite cu panglici și arcuri de mătase.

O prerogativă absolută a doamnelor din această epocă a fost culoarea albă a pielii, cu obligația de a se proteja de soare în aer liber cu o mască sau o umbrelă de soare. Trucul era permis dacă era ușor. Printre accesoriile considerate esențiale pentru o doamnă s-au numărat evantaiul și uneori, ca și pentru bărbați, un baston. La fel ca în prima jumătate a secolului, perlele erau deosebit de populare ca bijuterii, nu numai purtate ca coliere sau cercei, ci și cusute pe haine sau în coafuri elaborate.

  • Moda pentru femei din Recueil des modes de la cour de France , 1683-1687

  • Doamnă în rochie de catifea brodată (Henri Bonnart, Jean Baptiste Bonnart, 1683)

  • Îmbrăcăminte de iarnă cu margine și mânecă de blană (Jean Dieu de Saint-Jean, Jean Berain , 1683)

  • Doamnă cu Écharpe , un fel de pelerină care putea fi purtată pe cap pentru adăpost (Nicolas Arnoult, aprox. 1681-1683)

  • Deshabillé pentru vară (Paris 1684)

  • Deshabillé pentru vară , cu un ventilator de pene de struț (Jean Dieu de Saint-Jean, 1684)

  • Rochie de vară (Henri Bonnart, 1685)

  • Rochie de vară (Nicolas Arnoult, Paris 1682-1688)

  • Rochie de vară cu dungi (Nicolas Arnoult, 1687)

Coafuri feminine

Deja între 1640 și 1670, doamnele obișnuiau să recunoască mai la modă coafura „à la Sévigné”, care a fost numită ulterior după celebrul scriitor francez, marchiza de Sévigné. Părul a fost adunat într-un coc la spate, complet călcat pe cap, dar pe părți părul a fost lăsat liber și ondulat peste urechi până la umeri; unele bucle ar putea cădea pe frunte după gust. Forma exactă a buclelor laterale s-a schimbat în funcție de epoci: în anii 1760 erau deosebit de înalte și mai moi deasupra urechii, până la punctul în care unele erau lăsate mai mult și puteau cădea în tirbușoane pe ambii umeri.

La începutul secolului al XVII-lea o coafură formată în întregime din bucle mici s-a dezvoltat din aceasta numită „Hurluberlu” sau „Hurlupée” („coafură de varză”), pe care menționata mai sus Madame de Sévigné a descris-o într-o scrisoare drept „pur și simplu ridicolă”.

După 1680, coafura, ținută în general de panglici, a început să se ridice în compoziții și a devenit un omolog solemn feminin la peruca înaltă de tip allonge folosită de bărbați. Invenția Fontange, o coafură înaltă și complexă, cu capotă și panglici amidonate și plisate, a fost atribuită Ducesei de Fontanges, una dintre amantele lui Ludovic al XIV-lea . Această coafură a durat până la începutul secolului al XVIII-lea.

De asemenea, femeile au început să folosească pudră pe coafuri spre sfârșitul secolului al XVII-lea și, în același timp, s-au ridicat și au devenit din ce în ce mai complexe până la punctul în care Elisabetta Carlotta din Palatinat a spus: „... Nu pot obișnuiește-te cu toată această mascaradă, cu care în fiecare zi trebuie să încercăm să mergem mai sus ”.

În jurul anului 1700 coafurile, probabil influențate de moda engleză, au devenit mai scurte și puțin mai simple, nu mai folosesc panglici, dar fruntea a apărut totuși încadrată de bucle la dreapta și la stânga. Elisabetta Carlotta din Palatinat a scris în jurnalul său: „Noua modă mi se pare foarte drăguță, pentru că nu mai suportam coafura aceea oribil de înaltă”.

Alte

Imbracaminte de copii

Pierre Mignard , Familia Marelui Delfin , 1686. Copiii arătați sunt cei trei nepoți (legitimi) ai lui Ludovic al XIV-lea: Ludovic, Duce de Burgundia (1682-1712) în roșu pe dreapta; Filip, Duce de Anjou, apoi Filip al V-lea al Spaniei (1683-1746), pe o pernă în prim plan, și micul Charles, Duce de Berry (1686-1714).

Copiii mai mici, până la vârsta de 6 sau 7 ani, erau toți îmbrăcați la fel în această epocă (și chiar mai devreme), așa că a existat o distincție mică sau deloc între băieți și fete la o vârstă fragedă. Toți copiii purtau „rochii” lungi, adesea cu șorțuri, deoarece tindeau să se murdărească ușor în timp ce se jucau. Cu toate acestea, diferențele au apărut treptat prin unele elemente, cum ar fi coafura care era diferită între bărbați și femei, deși părul lung era la modă pentru ambele sexe. Accesoriile ar putea fi o distincție importantă, dar de multe ori numai în clasele înstărite: copiii aristocraților purtau adesea, la fel ca „adulții”, mici săbii de jucărie.

De la aproximativ 6 ani, copiii au început să poarte pantaloni, într-adevăr se poate spune că din acel moment au fost îmbrăcați ca adulți și acest lucru s-a întâmplat atât pentru băieți, cât și pentru fete. Fetele au început să poarte un corset cu dantelă. Fiii lui Ludovic al XIV-lea, chiar înainte de vârsta de 18 ani, toți aveau furnizate armuri de război.

  • Îmbrăcăminte pentru copii 1650-1700.

  • Charles Beaubrun, Louis XIV (1638-1715) și fratele său mai mic Philip (1640-1701) copii , c. 1641-1643.

  • Charles și Henri Beaubrun, Louis XIV și fratele său Philip , c. 1644. Observați cum suveranul este deja îmbrăcat în haine pentru adulți, în timp ce fratele său este încă îmbrăcat în copilărie.

  • Diego Velázquez , prințul Filippo Prospero (1657-1661), 1659. Micul prinț poartă rochia de curte spaniolă.

  • Jean Nocret , Maria Tereza de Bourbon (1667-1672). Fiica lui Ludovic al XIV-lea și a soției sale, Maria Tereza, care a murit prematur, este îmbrăcată generoasă în ciuda faptului că este un copil, cu o coafură la modă, cu bucle laterale.

  • Băiat în costum, eventual Ludovic de Bourbon, delfin vienez (?) (Fiul lui Ludovic al XIV-lea, 1661-1711), c. 1667-1670.

  • Sebastiano Bombelli , Maximilian II Emmanuel de Bavaria (1662-1726) și Maria Anna von Bayern (1660-1690) copii , c. 1668-1669

Cetățeni și oameni

Îmbrăcăminte tipică a unui finanțator ( Le Financier ), din Recueil des modes de la cour de France de Nicolas Bonnart (1637-1717), c. 1678-1693

Moda barocă destinată claselor mai înstărite era elaborată și costisitoare și, la fel ca în vremurile anterioare, era doar o chestiune de o anumită condiție socială. Perucile mari alonge, fabricate din păr adevărat, erau foarte scumpe, la fel ca și dantelele populare sau țesăturile precum catifeaua și mătasea. În afară de burghezia bogată a orașului, care acum se inspira din moda nobilimii și nu mai era legată de codurile vestimentare ca în Evul Mediu, hainele țăranilor sau ale cetățenilor erau mult mai simple și mai puțin colorate. Bărbații, în special, purtau deseori costume negre sau colorate, precum maro sau gri. De exemplu, negru a fost culoarea tipică a rochiei finanțatorilor, așa cum se poate observa, de exemplu, pentru ministrul de finanțe Colbert (care a venit din burghezie). Chiar și aceste rochii au fost inspirate de dictatele modei aristocratice, dar din motive practice au avut unele simplificări: de exemplu, fustele femeilor obișnuite erau adesea mai scurte și făcute cu țesături mai ieftine; se purtau deseori și șepci sau șorțuri.

În general, costumele tradiționale au variat la nivel regional.

  • Haine ale oamenilor, din Recueil des modes de la cour de France , 1678-1693

  • „Țăran din zona Parisului”, Jean Dieu de Saint-Jean, 1678-1693

  • „Femeie țărănească din zona Parisului”, Jean Dieu de Saint-Jean, 1678-1693

  • „Țăranul din Meudon”, Nicolas Bonnart, 1678-1693

  • „Milkmaid of Bagnolet”, Nicolas Bonnart, 1678-1693

  • Un vânzător ambulant, Henri Bonnart, 1675-1685

  • Vânzător de castane, Nicolas und Jean-Baptiste Bonnart, c. 1674

Particularități specifice

Spagna e nei domini spagnoli

Claudio Coello, Maria Anna del Palatinato-Neuburg (1667-1740) come regina di Spagna , c. 1687. Anche dopo il 1685, la moda in Spagna non rimase priva di un certo fascino, ma si distinse per essere assolutamente unica. Il décolleté delle dame mostrava le spalle, ma copriva interamente il seno nella parte anteriore, le maniche lunghe coprivano anche le braccia. L'abito sontuoso, non più dotato di una gonna a cerchio (come era stato in uso sino alla metà del secolo), presenta invece pieghe larghe e pesanti. Lo stile dei capelli è ben diverso dalle acconciature e dal Fontange della moda francese dell'epoca e gli orecchini sono così lunghi che cadono sulle spalle, ma sono quasi completamente coperti dai capelli.

Mentre la moda europea seguiva sostanzialmente quella francese, nella Spagna degli Asburgo lo stile di moda si era mantenuto più rigido e conservatore ed aveva iniziato a mutare leggermente a partire dal 1670. Presso le classi più agiate, quello che prevaleva era il tipico abito di corte spagnolo, dalle forme rigide, col collo alto, con colori prevalentemente cupi se non neri, come era stato in uso in tutta Europa tra il 1550 ed il 1620. La moda spagnola, in generale, appariva ancora antiquata per l'epoca e lontana dalle frivole invenzioni di quella francese. Gli abiti femminili, ad esempio, non evidenziavano le forme del corpo sotto ampie gonne a cerchio (di grandi dimensioni in particolare tra il 1640 ed il 1650), senza ghirlande di fiori, né balze, ma piuttosto voluminose e poco aggraziate. Acconciature "ad elmo" erano ancora prevalenti ed i corsetti in uso appiattivano perlopiù il petto.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi , i ricchi si vestivano in modo simile alla loro controparte francese. Una piccola particolarità tipica degli anni '50 e '60 del Seicento in Olanda erano le giacche bordate di pelliccia in velluto o seta, molto apprezzate dalle eleganti dame e visibili in molti quadri di pittori come Gerard Terborch , Jan Vermeer , Gabriel Metsu , Pieter de Hooch e altri. Queste giacche erano disponibili in diversi colori e tagli, larghe o in vita, a collo alto o con scollo; le maniche erano lunghe tre quarti e arrivavano appena sotto i gomiti. Erano indossate in particolar modo abbinate ad un abito di seta.

Inghilterra

Godfrey Kneller , Margaret Cecil, contessa di Ranelagh (1672-1728) , 1690-1691. La moda inglese presentava una certa eleganza, semplice e disinvolta.

In Inghilterra , prima che altrove, durante il regno di Carlo I (1625-1649), la moda francese entrò prepotentemente nei gusti della società d'oltremanica, probabilmente anche grazie all'influenza della reginaEnrichetta Maria , zia di Luigi XIV ed anch'ella di origini francese.

Questa moda si interruppe improvvisamente e violentemente con le disposizioni volute dal governo puritano di Oliver Cromwell a metà Seicento, il quale considerava frivola la moda francese. Con l'ascesa al trono di Carlo II nel 1660, non solo la moda recuperò rilassatezza, ma tornò di gran prepotenza anche la moda francese, perché il re non aveva solo una madre francese, ma aveva vissuto parte del suo esilio in Francia e ne aveva assorbito la maggior parte della cultura. Una caratteristica specifica dell'abbigliamento inglese, tuttavia, rimaneva una certa eleganza semplice, adottata poi anche in Francia alla fine del XVIII secolo. Ad esempio, le donne inglesi indossavano abiti di seta raffinati ed eleganti, ma molto meno elaborati di quelli francesi della medesima epoca. Le acconciature, attorno al 1700, divennero molto più semplici e anche le parrucche allonge per gli uomini in Inghilterra assunsero uno stile più "spigoloso" rispetto a quelle francesi oltre ad essere leggermente più corte, specialmente ai lati.

Germania

In Germania molte corti principesche decisero di adottare incondizionatamente la moda francese, specialmente quelle che erano in qualche modo legate per matrimonio alla Francia come ad esempio il Brunswick-Lüneburg (Elisabetta Carlotta del Palatinato, cognata del Re Sole, era inoltre una nipote dell'elettrice Sofia) o la Baviera (la moglie dell'erede al trono francese era Maria Anna di Wittelsbach).

Austria

Benjamin Block , L'imperatriceMargherita Teresa con sua figlia Maria Antonia , c. 1671. Quattro anni dopo il suo matrimonio, l'imperatrice tedesca indossava la moda spagnola a Vienna.

La corte imperiale viennese si trovò in una situazione particolare per la moda dell'epoca dal momento che la stretta parentela degli Asburgo d'Austria con quelli di Spagna e la loro personale ostilità ai Borbone portò un certo ritardo della diffusione della moda francese nella corte imperiale. In totale controtendenza, la prima moglie dell'imperatore Leopoldo , l'infanta spagnola Margherita Teresa (1651-1673), cercò di introdurre alla corte viennese i rigidi canoni della moda spagnola, sebbene questo fosse in realtà un corpo estraneo alla tradizione di Vienna. La sua sorellastra maggiore Maria Teresa (1638-1683), che era regina di Francia, subito dopo aver sposato Luigi XIV , aveva abbandonato la moda spagnola e si era adattata a quella francese. Alla fine del XVII secolo, tuttavia, Vienna abbracciò completamente la moda francese dell'epoca.

Russia

Anche la Russia, che fino al 1700 si trovava ancora lontanissima dalla cultura europea, fu influenzata culturalmente dalla moda dalla Francia di Luigi XIV sotto la guida dello zar Pietro il Grande , il quale ad ogni modo colse solo gli anni dell'era del Re Sole.

  • Jacques Laumosnier, Il Trattato dei Pirenei . All'incontro si trovarono Luigi XIV (al centro a sinistra) con Filippo IV di Spagna e sua figlia Maria Teresa (al centro a destra) presso l' Isola dei Fagiani nel 1659. Si noti il netto contrasto tra l'abbigliamento spagnolo, rigido e ormai antiquato (a destra) e le colorate fantasie e l'eleganza dei francesi (a sinistra). L'Infanta viene raffigurata in una rigida e ampia gonna bianca a cerchio e con un'ampia acconciatura spagnola.

Bibliografia

  • Bert Bilzer, Meister malen Mode . Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1961
  • Ludmila Kybalová, Olga Herbenová, Milena Lamarová, Das große Bilderlexikon der Mode – Vom Altertum zur Gegenwart , übersetzt v. Joachim Wachtel, Bertelsmann, 1967 /1977.
  • Erika Thiel, Geschichte des Kostüms , 8. Auflage. Henschel-Verlag, Berlino 2004, ISBN 3-89487-260-8

Altri progetti

Estratto da " https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Storia_della_moda_1650-1700&oldid=121708930 "