Îmbrăcăminte din secolul al XIV-lea
Îmbrăcămintea din secolul al XIV-lea în Europa a fost marcată de primele încercări de a experimenta diferite forme de îmbrăcăminte. Istoricii James Laver și Fernand Braudel susțin că nevoia de a crea modă recunoscută a apărut de la mijlocul secolului al XIV-lea. [1] [2] Rochiile drapate și cusăturile drepte din secolele precedente au fost înlocuite cu cusături mai curbate și neregulate, în timp ce nașterea croitoriei a permis ca hainele să fie mai aderente la formele corpului uman. S-a dezvoltat și utilizarea șireturilor și a butoanelor . [3]
Tendințe generale
De-a lungul secolului, lungimea tivului rochiilor pentru femei s-a redus treptat, iar spre sfârșitul secolului a existat tendința ca bărbații să renunțe la pardesiile lungi, folosite în anii precedenți. Dimpotrivă, partea superioară a îmbrăcămintei pentru bărbați consta în articole de îmbrăcăminte care cădeau chiar sub talie, creând silueta care face parte încă din costumul bărbătesc astăzi. [4]
Din acest secol, moda europeană s-a schimbat într-un ritm complet nou, necunoscut altor civilizații, atât antice, cât și contemporane. [5] În alte culturi, doar schimbările politice radicale au produs astfel de schimbări radicale în costum și îmbrăcăminte și, de fapt, în culturile orientale, cum ar fi chineza sau japoneza , moda s-a schimbat foarte puțin pe parcursul istoriei. [6]
În timp ce în instanță franceză , în timpul domniei lui Carol al VI - lea al Franței , se răspândea gustul pentru lux și inovații revoluționare dezvoltate în industria textilă și de îmbrăcăminte industria materialelor [7] .Iniziarono care urmează să fie folosit Poulaine , pantofi cu vârful foarte alungit și ascuțit a rămas la modă până în anii 70 ai secolului al XV-lea.
Păsările născute în Franța au avut un mare succes în îmbrăcămintea zilnică târzie medievală. Lungimea pouilaine a determinat, de asemenea, apartenența la diferite ranguri sociale. Cu timpul au devenit (din mătase neagră și împodobite cu aur) atât de prețioase încât au fost furate. Utilizarea pouilaine în centrul Italiei a fost întotdeauna limitată și împiedicată de Biserică . Cu toate acestea, în alte părți ale Italiei, cum ar fi Ducatul de Milano și Regatul Napoli, veșmântul a avut un mare succes.
Îmbrăcăminte pentru bărbați
Stratul cel mai interior de îmbrăcăminte , similar cu lenjeria intimă, era reprezentat de braie sau pantaloni scurți , o îmbrăcăminte mare, de obicei în lenjerie , ținută de o curea . [8] Mai târziu, cămășile s- au răspândit, făcute în mod normal și din in, și care au avut în egală măsură simpla utilitate a lenjeriei de corp. [9]
La începutul secolului al XIV-lea, în special în Germania, tunicele lungi erau încă la modă, cu toate acestea culorile erau strălucitoare și tunicele erau îmbogățite cu glugi lungi și mantii decorate din ce în ce mai mult cu ermină albă. Coifoanele decorate cu erminiu se răspândesc, de asemenea, pentru a se proteja de frig. Părul a fost purtat la începutul secolului, deoarece în Codex Manesse, barba căzuse în uz, abia la sfârșitul secolului a început să se arate sub diferite tăieturi.
Șosetele sau șosetele, pe de altă parte, erau confecționate din lână și în culori destul de strălucitoare, [10] , adesea echipate cu tălpi de piele , astfel încât să poată fi purtate chiar și fără pantofi . [9] Îmbrăcămintea scurtă din a doua jumătate a secolului a făcut ca aceste îmbrăcăminte să fie unice, asemănătoare cu colanții actuali, în timp ce tendința se răspândea de a dezvolta această îmbrăcăminte ca două piese distincte, câte una pentru fiecare picior. Șosetele erau de obicei atașate la pantaloni scurți sau dublet . [9]
Dubletul era un fel de jachetă nasturată în față, lungă până la șolduri. O îmbrăcăminte similară numită cottardita , cotehardie , pourpoint , jaqueta sau jubón [11] , care era similară cu vechile tunici, dar cu guler . Aceste îmbrăcăminte erau purtate peste cămașă și ciorapi.
Tunicile, fustele sau togele au continuat să fie purtate ca articole de îmbrăcăminte exterioare, deasupra oricărei alte articole de îmbrăcăminte și erau de obicei confecționate din lână. [9] Mai sus, bărbații ar putea purta și o mantie sau glugă . [12] Servitorii și muncitorii purtau fuste de diferite lungimi, care ar putea varia de la genunchi până la viței. Cu toate acestea, tendința în timpul secolului a fost de a scurta tivul pentru toate clasele sociale. Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului, oamenii de la curte au început să se arate purtând altceva decât coterhardie pe măsură. Era o modă de derivare militară , unde tunicile largi și drapate erau destul de incomode și se prefera să se folosească haine care aderă la corp.
În jurul anului 1380 , a apărut o nouă îmbrăcăminte, pelanda , care a rămas la modă în secolul următor. Pelanda a fost decorată la margini și la gât cu o blană subțire de nurcă. [13] Era în esență o tunică care cobora destul de „plină” de pe umeri, cu mâneci bufante și guler înalt. La vremea respectivă, astfel de mâneci particulare erau expuse judecății critice a moraliștilor. De la mijlocul secolului al XIV-lea hainele s-au scurtat progresiv, lăsând picioarele împodobite cu ciorapi cu talpă sau pouilaine descoperite. În timpul războiului de sute de ani, moda de a purta jachete foarte scurte și strânse, împodobite cu glugi și nasturi, în general, s-a răspândit printre militari. La sfârșitul secolului, părul este strict scurt sau la ceafă, fața tinerilor este rasă, cea a bărbaților maturi este împodobită cu capre precum Geoffrey Chaucer , bărbile ascuțite Edward, Prințul Negru . Doar bătrânilor sau regilor de o anumită vârstă li se permite să poarte păr lung și barbă lungă. Moda regală a blănii se răspândește în secolul al XIV-lea.
Pe la sfârșitul secolului a intrat și caperonul, un fel de turban, care, inventat în Burgundia, ajunge în întreaga Europă, stabilindu-se în principal în Italia și Anglia, care îl au drept coafură principală de mult timp.
Îmbrăcăminte pentru femei
În ceea ce privește bărbații, de asemenea, pentru femei, cămașa a reprezentat stratul cel mai interior de îmbrăcăminte și, prin urmare, comparabilă cu un fel de lenjerie intimă , deși există câteva mărturii despre epoca în care vorbim despre o „bandă pentru sân”. fii un precursor al sutienului modern. [14] Femeile purtau și ciorapi , deși modelele feminine nu erau în general mai înalte decât genunchii. Ambele sexe dormeau complet goale, deoarece hainele de noapte specifice ar fi introduse doar în secolul al XVI-lea . [15] Cu toate acestea, era obișnuit ca unele femei, cu respectarea modestiei impuse de religie, să doarmă într-o cămașă. Chiar și pentru bărbații din cele mai sărace clase sociale, era convenabil să dormi în niște haine „de zi cu zi” pentru a se proteja de frig.
De-a lungul camasa, femeile purtau o tunică, care ar putea fi la fel de liber cum a fost montat pe corp, numit Cotte sau robă , de obicei mult timp la picioare, cu un tren , în haine mai formale. Kirtles avea mâneci foarte lungi, care ajungeau adesea la încheieturile mâinilor și fuste pline.
Diferitele tipuri de „tunici”, care ar putea fi purtate peste fustă, au fost numite diferit de către istoricii costumelor. Când era deosebit de strânsă, acest articol de îmbrăcăminte a fost adesea numit cotehardie (deși utilizarea acestui termen a fost puternic criticată [16] ) și este posibil să fi încorporat mâneci, care în timp au devenit mai lungi și mai înguste. [17] Pe de altă parte, când aceste „supra-tunici” erau fără mâneci, am vorbit despre tabard , derivat din ciclul secolului al XIII-lea .
În aer liber, femeile foloseau și haine, adesea împodobite cu blană , iar huppelande a fost adoptată și de femei spre sfârșitul secolului. Spre deosebire de versiunile pentru bărbați, totuși, huppelande era lung până la sol, cu talie mai înaltă și mâneci largi, suspendate.
Femeile căsătorite din Europa de Nord și de Est purtau diferite tipuri de coafură. Barbet , derivat din wimple (în franceză barbe ), era o bandă de fibre care trecea sub gât și era fixată pe cap. Barbetul era purtat cu o panglică de in, sau împreună cu un capac , cu sau fără couvrechef (o batistă pentru a acoperi capul) sau voalul . [18] S-a demodat la mijlocul secolului. Pentru femeile tinere necăsătorite era suficient să-și împletească părul, fără nici o coafură.
Panglica și panglica, sau punga și voalul, ar putea fi, de asemenea, purtate peste crep , o plasă subțire pentru a ține părul sau snoodul . De-a lungul timpului, crespina a evoluat într-un tricot rafinat cu bijuterii , care a limitat părul de pe părțile laterale ale capului și, mai târziu, în anii de pe spate. Acest afine metalic a fost, de asemenea, numit caul și a rămas un obiect de modă pentru o perioadă de timp după ce a dispărut și barbetul. [19]
Spre deosebire de alte țări, în statele italiene era acceptabil ca o femeie să-și arate părul. Multe femei și-au aranjat părul cu arcuri și corzi și și-au răsucit împletiturile în jurul capului, de cele mai multe ori fără coafuri sau voaluri. Femeile mai în vârstă și văduvele purtau un wimple sau un voal, sau pur și simplu o batistă în timp ce lucrau.
La sfârșitul secolului, au început să se răspândească pălării înalte de in alb.
Materiale
Chiar și în acest secol, lâna continuă să fie cel mai important material în îmbrăcăminte , datorită numeroaselor sale calități, cum ar fi posibilitatea de a fi vopsite și a fi un bun izolator termic . [20] Secolul a cunoscut începutul Micii ere glaciare , iar geamurile ferestrelor erau destul de rare, chiar și în casele celor bogați (multe case aveau obloane simple din lemn pentru iarnă). Comerțul cu produse textile a continuat să crească de-a lungul secolului, până la punctul de a deveni un sector important al economiei multor zone geografice, din Anglia până în Italia . Hainele erau foarte scumpe, iar lucrătorilor, chiar și ofițerilor superiori, li se oferea în mod normal o uniformă pentru fiecare an, ca parte a salariului lor.
Tipărirea textilelor era cunoscută de-a lungul secolului și era destul de obișnuită, probabil până la sfârșit. [21] Broderia de lână și mătase în fir de aur, pentru cei mai bogați, a fost folosită ca decor. Edward al III-lea al Angliei a construit un atelier de broderie în Turnul Londrei , unde se presupune că au fost confecționate rochiile de catifea roșie, pe care el și soția sa, regina le-au purtat în 1351 . Hainele erau brodate cu nori de argint și vulturi de perle sau aur alternativ sub fiecare nor. Fiecare vultur poartă în cioc deviza Ordinului Jartierei . [22]
În timp ce lâna a fost folosită la crearea „straturilor” exterioare ale îmbrăcămintei, lenjeria a fost folosită pentru articolele de îmbrăcăminte care erau în contact direct cu pielea, datorită delicateții mai mari a țesăturii. [23] Spre deosebire de lână, lenjeria putea fi spălată și uscată la soare. Bumbacul , importat brut din Egipt și din alte locuri, era folosit pentru căptușeală și pilote și pentru articole de îmbrăcăminte specifice.
Mătasea era cea mai bună țesătură cunoscută la acea vreme. În nordul Europei , mătasea era un produs de import foarte scump. [24] Cei mai bogați și-ar putea permite și țesături din brocart din Italia . Țesăturile italiene la modă în acea perioadă aveau ca subiect repetarea motivelor cercurilor și animalelor, inspirate de mătăsurile Imperiului Otoman sau ale dinastiei Yuan . [25]
În curtea engleză , moda bărbătească presupunea combinația de îmbrăcăminte din diferite țesături și culori [26] , până la punctul în care adesea chiar și șosetele aveau culori diferite. „Șarjele” sau alte tipare erau mai puțin frecvente, deși au fost descoperite unele artefacte la Londra . [27] .
Blănurile au fost utilizate în principal ca finisare internă a hainelor, pentru a oferi mai multă căldură. Principalele animale utilizate au fost iepurii sau pisicile mai scumpe [28] sau veverițele, care erau deosebit de populare. [29]
Notă
- ^ Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion , Abrams, 1979, p. 62
- ^ Fernand Braudel, Civilizație și capitalism, secolele XV-XVIII, Vol 1: Structurile vieții de zi cu zi , p317, William Collins & Sons, Londra 1981
- ^ Singman, Jeffrey L. și Will McLean: Daily Life in Chaucer's England , pagina 93. Greenwood Press, Londra, 2005 ISBN 0-313-29375-9
- ^ Laver, James: Istoria concisă a costumelor și modei
- ^ "Nașterea modei", în Boucher, François: 20.000 de ani de modă , Harry Abrams, 1966, p.192
- ^ Fernand Braudel, Civilizație și capitalism, secolele XV-XVIII, Vol 1: Structurile vieții de zi cu zi , p. 312-3 și 323, William Collins & Sons, Londra 1981
- ^ Boucher, 20.000 de ani de modă , p. 192-193
- ^ Singman și McLean: viața zilnică în Anglia lui Chaucer , pagina 101
- ^ a b c d ibid
- ^ id, p.101
- ^ Există un exemplu rar al acestei veșminte la muzeul textil din Lyon , numit „Punctul de curgere al lui Charles de Blois”, realizat într-un brocart de mătase fin. Aici puteți vedea descrieri și fotografii Arhivat pe 19 octombrie 2009 în WebCite .
- ^ id. p.97
- ^ Laver, Istorie concisă a costumelor și modei
- ^ Singman și McLean: Viața cotidiană în Anglia Chaucer , pagina 98
- ^ History of Nightwear (germană)
- ^ La Cotte Simple
- ^ Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century , Harper & Row, 1965
- ^ Laver, James: The Concise History of Costume and Fashion , Abrams, 1979;
- ^ Payne, Istoria costumului
- ^ Singman & McLean, id, p.94
- ^ a) Donald King în Jonathan Alexander și Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200-1400 , p 157, Royal Academy / Weidenfeld & Nicholson, Londra 1987 și b) O introducere la o istorie a gravurii pe lemn , Arthur M. Hind, p 67, Houghton Mifflin Co. 1935 (în SUA), retipărit Dover Publications, 1963 ISBN 0-486-20952-0
- ^ Donald King în Jonathan Alexander și Paul Binski (eds), op cit, p 160
- ^ Singman și McLean ibid
- ^ id, p.95
- ^ Koslin, Désirée, „Valori adăugate și schimbări de semnificație: o prezentare generală și un studiu de caz asupra paradigmelor textile medievale”, în Koslin și Snyder, Întâlnirea cu textile și îmbrăcăminte medievale , p. 237-240
- ^ Black, J. Anderson și Madge Garland: A History of Fashion , 1975, ISBN 0-688-02893-4 , p.122
- ^ Crowfoot, Elizabeth, Frances Pruchard și Kay Staniland, Textile și îmbrăcăminte c. 1150 -c. 1450 , Muzeul Londrei, 1992, ISBN 0-11-290445-9 ,
- ^ Georges Duby ed., A History of Private Life, Vol 2 Revelations of the Medieval World , 1988 (traducere în engleză), p.571, Belknap Press, Harvard U
- ^ Netherton, Robin, "The Tippet: Accessory after Fact?", În Robin Netherton și Gale R. Owen-Crocker, editori, Îmbrăcăminte și textile medievale , volumul 1
Bibliografie
- Alexander, Jonathan și Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200-1400 , Royal Academy / Weidenfeld & Nicholson, Londra 1987
- Black, J. Anderson și Madge Garland: A History of Fashion , 1975, ISBN 0-688-02893-4
- Boucher, François: 20.000 de ani de modă , Harry Abrams, 1966.
- Crowfoot, Elizabeth, Frances Prichard și Kay Staniland, Textile și îmbrăcăminte c. 1150 -c. 1450 , Muzeul Londrei, 1992, ISBN 0-11-290445-9
- Favier, Jean, Aur și condimente: creșterea comerțului în Evul Mediu , Londra, Holmes și Meier, 1998, ISBN 0-8419-1232-7
- Kohler, Carl: A History of Costume , reeditare publicații Dover, 1963, ISBN 0-486-21030-8
- Koslin, Désirée și Janet E. Snyder, eds.: Întâlnirea cu textile și îmbrăcăminte medievale: obiecte, texte și imagini , Macmillan, 2002, ISBN 0-312-29377-1
- Laver, James: Istoria concisă a costumelor și modei , Abrams, 1979
- Netherton, Robin și Gale R. Owen-Crocker, editori, Îmbrăcăminte și textile medievale , volumul 1, Woodbridge, Suffolk, Marea Britanie și Rochester, NY, The Boydell Press, 2005, ISBN 1-84383-123-6
- Payne, Blanche: History of Costume from the Ancient Egyptians to the Twentieth Century , Harper & Row, 1965. Niciun ISBN pentru această ediție; ASIN B0006BMNFS
- Singman, Jeffrey L. și Will McLean: Daily Life in Chaucer's England . Greenwood Press, Londra, 2005 ISBN 0-313-29375-9
- Veale, Elspeth M.: Comerțul cu blănuri englezești în Evul Mediu ulterior , ediția a II-a, London Folio Society 2005. ISBN 0-900952-38-5
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre Istoria modei 1300-1400
