Elsa Schiaparelli

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Elsa Maria Luisa Schiaparelli [1] ( Roma , de 10 luna septembrie anul 1890 - Paris , 13 luna noiembrie anul 1973 ) a fost un italian naturalizat francez stilist , designer de costume și croitoreasă [2] . Împreună cu Coco Chanel , este considerată una dintre cele mai influente figuri ale modei în perioada dintre cele două războaie mondiale [3] [4] .

Inventator al rozului șocant , a colaborat cu Salvador Dalí , Alberto Giacometti și Leonor Fini, printre alții. Creațiile sale au fost în mare parte influențate de suprarealiști și a conceput și costumele pentru mai multe filme. El a folosit porecla Schiap vorbind despre sine la persoana a treia [5] , o utilizare care se găsește în autobiografia Șocantă viața [6] .

Biografie

Tineret și căsătorie eșuată

Giovanni Schiaparelli, unchiul Elsei

Elsa Schiaparelli s-a născut la 10 septembrie 1890 la Palazzo Corsini din Roma . Mama, Giuseppa Maria de Dominicis [7] [8] , provenea dintr-o familie napoletană , tatăl Celestino Schiaparelli dintr-o familie de intelectuali piemontezi [4] [5] ; în 1875 a devenit profesor de limbă și literatură arabă la Universitatea din Roma [9] și a fost primul bibliotecar al Accademia dei Lincei [10] . Unchiul său era celebrul astronom Giovanni Schiaparelli și vărul său egiptologul și senatorul Ernesto Schiaparelli . [5]

Elsa s-a dedicat studiilor de filozofie visând să devină poetă. În 1911, cu ajutorul editorului Riccardo Quintieri , a publicat colecția de poezii Arethusa împreună cu editorul Società typografia La Gutenberg. Familia a fost ostilă aspirațiilor sale poetice și colecția a fost considerată nepotrivită, așa că a fost trimisă la o mănăstire din Elveția de limbă germană. În 1913 a plecat la Londra [5] pentru a avea grijă de copii orfani, după ce a primit oferta acestei ocupații de la un prieten [11] .

Acolo a întâlnit-o pe contele William de Wendt de Kerlor, un teozof , cu care s-a căsătorit la începutul anului 1914 . Cuplul s-a mutat la Nisa și, în 1916 , la New York . În 1920 s-a născut fiica lor, Maria Luisa Yvonne Radha numită „Gogo”. Cu toate acestea, căsătoria sa dovedit a fi nereușită și Schiaparelli a cerut divorțul în 1922, rămânând singur cu o fiică, care s-a îmbolnăvit de poliomielită [5] . În această perioadă a colaborat cu negustorii de antichități care comercializau obiecte de artă pentru a obține banii pentru a reveni în Europa [12] . În timpul primului război mondial din New York, Schiaparelli s-a întâlnit și a început să frecventeze artiștii avangardei dadaiste : Francis și soția sa Gaby Picabia i-au prezentat fotografului Man Ray și Marcel Duchamp [13] [5] . Cu Picabias a decis să se întoarcă la Paris [5] , găzduită de Gaby Picabia și, după o perioadă de sărăcie, fiica ei a fost trimisă la un internat din Lausanne [14] .

Întâlnirea cu mediul de modă

La Paris, Elsa Schiaparelli a avut primul contact cu scena modei din acea vreme. În timpul unei plimbări cu prietena ei americană Blanche Hays, a vizitat casa de modă a designerului Paul Poiret în rue du Faubourg Saint-Honoré [5] [15] . Poiret i-a dat o haină, prea scumpă pentru ea [15] , declarând că „ ar putea purta orice în orice loc” [16] . Schiaparelli a devenit elevul lui Poiret, care a făcut-o să creeze modele [5] . A început să-și vândă creațiile către mici case de modă și în 1925 a devenit pe scurt stilistul uneia dintre ele, Maison Lambal [17] . Cererea sa de angajare la atelierul Maggy Rouff [12] a fost respinsă, apoi a început să lucreze, în 1927 [5] , în apartamentul său din rue de Seine, realizând pulovere negre decorate cu modele albe de trompe-l'œil ; munca sa a fost bine primită și a stârnit interesul depozitelor Strauss din Statele Unite [12] .

Designul puloverului cu dublu nod de la Vogue din decembrie 1927 [18]

Schiaparelli a avut un rol esențial în dezvoltarea puloverului, care până atunci era considerat o îmbrăcăminte pur practică pentru mediul rural, deoarece era lipsită de formă. Ideea a venit de la o femeie americană care purta un pulover care nu părea lipsit de formă, realizat cu fire de două culori: un al doilea fir de lână de culoare contrastantă cu cel din primul a fost introdus la fiecare patru sau cinci ochiuri. Puloverul fusese cusut manual de o armeană , Aroosiag Mikaëlian cunoscută sub numele de „Mike”, care avea un mic atelier cu fratele ei și cu alte tricotaje; Mikaëlian a început să colaboreze cu Schiaparelli [19] . Acesta din urmă a conceput puloverul „dublu nod” (în engleză bow-knot [17] ), cu gât în ​​V și un nod dublu pe gât proiectat în trompe-l'œil , care a fost realizat apoi de Mikaëlian. La vremea respectivă, Chanel făcea deja pulovere și rochii tricotate automat, dar fără aceste inovații în culori [19] . Ilustrat și comentat la Vogue în decembrie 1927 [17] [20] , a fost apoi vândut și imitat de producătorii de masă din Statele Unite [17] , după ce a trezit imediat interesul nu numai al femeilor pariziene, ci și al unei comerciant al firmei din New York Abraham & Straus, care a comandat-o imediat [19] .

Expansiunea

Datorită cererii mari [12] , în 1928 a mutat afacerea pe strada de la Paix numind-o Schiaparelli - Pour le sport [5] . Lucrările timpurii cu această semnătură includ pulovere pentru tatuaje, pulovere cu reproduceri de oase umane, costume de baie din jerse și accesorii [12] . Acestea se regăsesc și în colecția numită nr. 1 din ianuarie 1928, confecționată din tricotaje din lână, bumbac și fire de organza : combinând îmbrăcăminte de înaltă calitate și sport, include pulovere, bluze, pijamale, costume de baie și accesorii pentru plajă [5] ; printre decorațiunile, care, potrivit monografiei lui Dilys E. Blum, erau potrivite pentru femeia „dinamică și lipsită de scrupule” a vremii [21] , existau, pe lângă scheletele umane menționate mai sus, și papioane colorate cu trompe-l'oeil , dungi, modele geometrice, tatuaje marine, broaște țestoase și pești, cu culori strălucitoare și contrastante. În iulie 1928, această colecție a apărut pe versiunea americană a Vogue , purtată de modelul Bettina Jones și de fotograful Horst P. Horst , fotografiată de George Hoyningen-Huene ; aceste fotografii, cu „abstracționismul foarte pur în două culori” [5] , au fost printre cele mai faimoase ale secolului al XX-lea în lumea modei și au avut o puternică influență asupra fotografiei și artei moderniste din Statele Unite [5] . În același an a produs primul său parfum, „S” [17] .

În 1929 a creat produse inovatoare în ceea ce privește tăieturile, precum cele aerodinamice și materialele, cu crearea de pungi metalice și combinațiile de lână cu mătase, cauciuc sau piele [5] . Între sfârșitul anilor 1920 și începutul anilor 1930, el s-a dedicat mai presus de toate îmbrăcămintei sport cu modele geometrice și linii agile, în linie cu moda vremii, dar anticipându-și stilul de la sfârșitul anilor 1930 cu puternice contraste de culoare, modernul utilizarea țesăturilor, inclusiv a celor sintetice, aplicarea fermoarelor și a bijuteriilor excentrice; un exemplu este colierul cu aspirină proiectat de scriitoarea Elsa Triolet . Creațiile lui Schiaparelli au avut succes atât la Paris, cât și la New York, cu o avere comercială care nu a fost împiedicată de faima sa de artist. În 1930, după puloverul cu dublu nod, „ capacul nebun ” a fost mult imitat de industrie, tricotat și echipat cu vârfuri care puteau fi modelate în diferite forme. Prăbușirea haute couture la Paris după criza din 1929 nu a pus capăt muncii sale cu producătorii americani; importatorul William H. Davidow și magazinul Saks Fifth Avenue din New York și-au cumpărat modelele. În ciuda originalității produselor sale, acestea erau din ce în ce mai populare printre clienții conservatori [17] .

Locul parizian Vendome

În 1932, casa a luat numele de Schiaparelli - Pour le sport, pour la ville, pour le soir . Da, sediul central s-a extins, adăpostind peste opt sute de angajați în rue de la Paix din Paris, cu un total de opt ateliere repartizate pe diferite etaje [5] . În 1933, Schiaparelli a deschis un magazin în Londra, la 36 Upper Grosvenor Street [12] [5], iar firma a ajuns la New York odată cu deschiderea de noi birouri. Expansiunea americană a condus-o să devină protagonista copertei revistei Time în 1934, devenind prima femeie designer care a apărut pe ea. În 1935, grație succesului, Schiaparelli și-a dublat angajații și s-a mutat în locul 21 Vendôme, în hotelul Fontpertuis , creând două buticuri decorate cu piese de mobilier de Jean-Michel Frank [5] și Diego Giacometti , creatorul unui bambus aurit. cușcă la intrarea în buticul de parfumuri [12] [13] . În a doua jumătate a anilor 1930, mai mult de patru sute de croitorese au fost angajate de la maison [12] .

Schiaparelli a deschis o secțiune a magazinului în Place Vendôme dedicată îmbrăcămintei ready-to-wear , inovatoare în Parisul haute couture. Ea a fost, de asemenea, prima care a creat colecții bazate pe o singură temă [12] , cu următoarele titluri:

  • Stop, Look and Listen [12] (vara 1935) [13] ;
  • Neoclasic (iarna 1936-37);
  • Fluturi (primăvara anului 1937);
  • Fundul mării (primăvara anului 1938);
  • Circul (vara 1938);
  • Pagana (toamna 1938);
  • Cosmic (iarna 1938-39) [12] sau Zodiac sau Lucky Stars [13] ;
  • Commedia dell'arte (primăvara anului 1939) [12] sau comedie modernă [13] [5] ;
  • Tournures (vara 1939) [12] .

Prezentările colecțiilor nu erau simple prezentări de modă, ci similare spectacolelor reale, cu trucuri, muzică și efecte de lumină, și atrăgeau spectatorii la fel de mult ca teatrul [13] .

Wallis Simpson , Marlene Dietrich , Katharine Hepburn , Greta Garbo , Lauren Bacall , Gala Dalí , Nusch Eluard , Vivien Leigh , Ginger Rogers , Juliette Gréco și Mae West au fost câțiva dintre cei mai frecvenți vizitatori și clienți ai magazinului; Nusch Eluard a purtat produsele pentru portretul lui Picasso [5] . De asemenea, avea mai mulți clienți englezi nobili; un alt client străin a fost actrița și decoratoarea americană Elsie de Wolfe , care în 1938 a organizat un bal mascat, numit Circus Ball , pentru care Schiaparelli a conceput costumele. A creat costume pentru diferite alte baluri mascate [22] : la vremea respectivă, tematicele orientale erau frecvente la Paris, pentru care a creat turbane și pelerine, documentate de fotografiile lui François Kollar și Roger Schall . Designerul a fost inspirat de maharaniul Sita Devi (cunoscut sub numele de Prințesa Karam) din statul indian Kapurthala , care a vizitat Parisul în 1934 [5] , creând o colecție de inspirație indiană care includea rochii asemănătoare unor sari împerecheate cu eșarfe care puteau fi purtate. de-a lungul corpului sau înfășurat în jurul capului [5] [23] . Printre dansurile pentru care Schiaparelli a conceput costumele se numără „dansul oriental” din 1935 de Daisy Fellowes , care a devenit modelul ei de facto aducându-i cele mai excentrice produse: Schiaparelli i-a dat haine gratuite pentru a se face publicitate prin aparițiile sale în ziare și reviste. . Menționatul model american Bettina Bergery (născut Jones) a devenit în schimb asistentul lui Schiaparelli, precum și curator al versiunii franceze a revistei Vogue , din 1935 până în 1940, proiectând vitrinele la sfârșitul anilor 1930 [22] .

În anii 1930, Schiaparelli a menținut contacte cu industriile de modă britanice și americane; a vândut haine importatorilor pentru a le folosi ca model și a colaborat cu designerii de textile și accesorii. A mers deseori în Statele Unite și în 1935 a vizitat un târg comercial din Uniunea Sovietică . De asemenea, a lucrat ca designer de costume pentru teatru și cinema; cea mai notabilă lucrare a sa în acest domeniu este costumul Mae West din filmul din 1937 Every Day's a Holiday [22] . Printre creațiile iconice ale designerului din această perioadă (1937) se numără așa-numita rochie de homar, care a provocat imediat senzație. Rochia este foarte simplă, dar strânsă în talie de o bandă de culoare homar, iar în partea fustei are un desen mare al animalului, în care mulți au văzut o referință puternică la sfera sexuală feminină și o puternică influență a Arta suprarealistă a lui Dalì. [24]

Anii 1930: întâlnirea cu arta și rozul șocant

La Paris, Schiaparelli a întâlnit poeți și artiști ai avangardei suprarealiste , precum Jean Cocteau , Salvador Dalí și Tristan Tzara [5] ; a colaborat mult timp cu artiști din acest curent și din cel cubist , iar creațiile sale extravagante și originale au fost, de asemenea, legate de lumea artei [17] [12] . În 1931 Jean Dunand a pictat la cererea sa câteva falduri pe haine, asemănătoare cu cele ale hainelor Greciei antice, în trompe-l'œil ; Schiaparelli însăși le-a purtat ca model în fotografiile lui Man Ray [5] , care o fotografiase deja pentru prima dată la începutul anilor 1920 și o fotografia adesea pentru reviste de modă precum Vogue și Harper's Bazaar ; Fotografiile lui Ray au apărut și în revista suprarealistă Minotaure [13] . În anii 1930 a colaborat cu mai mulți artiști suprarealisti precum Elsa Triolet , Alberto Giacometti , Meret Oppenheim , Pablo Picasso și Salvador Dalí . Cu ei a creat piese precum brățara din metal și blană cu Meret Oppenheim [5] , bijuterii proiectate de Triolet și vândute de soțul ei Louis Aragon , broșe cu Giacometti [13] și mănuși false pictate pe mâini de Picasso. Din acestea din urmă au derivat apoi mănuși negre cu unghii roșii de piton, inele, gheare aurii și cicatrici, inspirate din lucrările lui Man Ray [5] [13] . Unele dintre creațiile lui Schiaparelli au fost ilustrate de Christian Bérard , care a proiectat, de asemenea, coperți de programe pentru prezentările sale [13] .

Pălăriile au devenit celebre, asemănătoare cu sculpturile reale, din catifea sau pâslă , uneori cu pene metalice false. Printre pălării se numărau tricornii și pălării cu beretă și melon ; unii aveau voaluri . Erau inspirate din pictură, operetă sau teatru și puteau fi combinate cu rochii de seară, după-amiază sau sport. Atât revistele pentru femei, cât și cele mai importante reviste de modă, precum Vogue și Harper's Bazaar, au vorbit despre aceste pălării. În 1933, un eseu al lui Tristan Tzara în revista Minotaure , însoțit de fotografii cu trei pălării din colecția de iarnă 1933-34, realizate de Man Ray, a sugerat că acestea erau mai degrabă expresii ale metaforelor inconștiente și sexuale decât simple obiecte de modă [5] [ 25] .

Multe au fost operele lui Schiaparelli inspirate de suprarealism, de la începutul carierei sale, chiar și fără a ține cont de colaborări; unele erau omagii aduse artiștilor, iar altele complet originale [22] . Printre acestea se numără și prima țesătură asemănătoare hârtiei tipărite din istorie, bazată pe tehnica papier collé tipică lui Picasso și Georges Braque și pe jocul esquis-ului cadavru dadaist , care include piese ordonate în mod cauzal: țesătura imprimase articolele referitor la lucrarea lui Schiaparelli în diferite limbi și desene de Cecil Beaton ; realizat în 1935 împreună cu compania franceză Colcombet, a fost folosit pentru costumele colecției de rochii și pălării prezentate la inaugurarea noului sediu în locul Vendôme [5] [22] [12] . Alte creații suprarealiste includ o pălărie ondulată de catifea roz în formă de creier, peruci multicolore asortate la rochii și nasturi în formă de lacăt, arahide și agrafe [22] . Butoanele și bijuteriile de costume neobișnuit au fost produse în colaborare cu Jean Schlumberger [12] .

Opera sa s-a bazat, de asemenea, pe temele măștii, artificiului și jocului [17] și a fost rezultatul cercetării și experimentării culorilor, materialelor și desenelor [12] . Deși nu depinde niciodată în totalitate de tehnologii, el a exploatat și inovațiile în țesături [17] : a introdus utilizarea țesăturilor sintetice în rochii de seară și tweed [12] ; în 1934 a proiectat o rochie de „scoarță de copac” ( ecorce d'Arbre ) realizată din raion încrețit și în vara lui 1936 capa de verre („pelerină de sticlă”), o pelerină de seară din rodofan , un material plastic transparent nou pentru timpul, destinat, în scopul provocării, toaletelor elegante [17] [12] . În anii 1930, umerii căptușiți pătrate au început să fie văzuți în creațiile sale, care au fost găsite în perioada de maturitate [17] .

Rozul șocant al Elsei Schiaparelli

Schiaparelli a fost creatorul unei șocante culori roz , posibil derivată dintr-o culoare folosită în pictura lui Christian Bérard [26] . Lansat în 1937 împreună cu The Shocking! [13] , a folosit-o în mai multe colecții; gluga Phoebus a devenit faimoasă, cu această culoare, parte a colecției Cosmica [26] . Reclama pentru parfum a fost proiectată de Marcel Vertès, iar sculptorul Leonor Fini a creat sticla care reproduce formele corpului lui Mae West [26] . O reproducere în mărime naturală a acestei actrițe a făcut, de asemenea, parte din mobilierul maison pentru o perioadă, care s-a schimbat adesea [13] . Acest parfum a fost urmat de Sleeping în 1938 și Snuff , un parfum masculin, în anul următor [26] .

În 1935 a creat primul accesoriu în colaborare cu Dalí, pe care l-a proiectat: un compact lăcuit negru sau țestoasă în formă de cadran telefonic în care îți poți scrie numele; aceasta a reprezentat transformarea unui obiect mecanic într-o operă de artă. Tema telefonului revine apoi cu geanta de catifea în formă de telefon [5] , o creație a lui Schiaparelli singur, dar inspirată de Dalì [13] . Compactul a fost, de fapt, începutul unei serii de creații împreună cu pictorul [5] : pătrunjelul și homarii au fost vopsiți pe o rochie de bal de organza în 1937, iar în același an a fost creat un costum pe care erau împrăștiate buzele roșii patchwork , combinat cu o pălărie în formă de pantof cu toc înalt inversat, disponibil în negru sau negru cu toc roz șocant [12] [13] . Tot din colaborarea cu Dalì derivă o pălărie în formă de cerneală, parte a colecției de circ din vara anului 1938, cu o pană asemănătoare cu cele utilizate pentru scriere [12] [13] ; alte pălării făcute cu Dalì aveau forma unui picior de oaie și cuib de găină [12] [5] . Aceste piese au fost expuse la Exposition internationale du surréalisme (17 ianuarie - 24 februarie 1938), la Galerie des Beaux-Arts de Georges Wildenstein , în rue du Faubourg Saint-Honoré [5] . În 1936, Schiaparelli a creat și un costum cu buzunare care seamănă cu sertarele și butoanele în formă de mânere pentru sertare, derivat din Venus de Milo cu sertare de Dalì [26] [13] , care a introdus și sertare într-un urs umplut, pe care l-a pictat. roz șocant, care a fost expus în maison. În 1938, din nou în colaborare cu Dalì, a fost creată o rochie de seară inspirată de forma unei lacrimi [13] .

Colecția Circus din 1938, brodată în totalitate de François Lesage [12] , a inclus, de asemenea, o rochie de seară neagră cu un schelet căptușit cusut deasupra și un bolero brodat cu temă de circ. Colecția Pagana , în același an, a inclus articole de îmbrăcăminte cu broderii superioare, inclusiv o jachetă cu oglinzi baroce inversate brodate pe cele două fronturi cu bucăți de oglinzi reale. Schiaparelli a colaborat cu Maison Lesage și a creat, de asemenea, jachete de seară cu talie înaltă, cu broderii care formau carapace sau un fel de armură pentru femei; acestea s-au bazat pe renașterea tehnicilor de îmbrăcăminte ecleziastică medievală și a uniformelor militare din secolul al XIX-lea [13] . Lesage brodase și în trompe-l'œil , în 1937, profilurile femeilor proiectate de Jean Cocteau pe o haină albastră de mătase și pe o jachetă de in gri [12] [13] ; Cocteau a proiectat, de asemenea, pentru a decora hainele, fețe care au creat o iluzie optică asemănătoare coloanelor și vazelor neoclasice [27] . Elsa Triolet și Louis Aragon au creat coliere similare tabletelor de aspirină , în timp ce Jean Clément și Jean Hugo au creat butoane cu bijuterii care au devenit simboluri ale maison [26] .

Arta non-suprarealistă a influențat și Schiaparelli: colecția Pagana din 1938 a fost inspirată de Sandro Botticelli [5] ; expoziția L'art italien de Cimabue à Tiepolo , prezentată la Petit Palais în 1935, împreună cu stilul oriental al bilelor mascate menționate anterior, i-au inspirat o „mantie venețiană” cu glugă din tafta din mătase [5] [28] .

La sfârșitul anilor 1930, Schiaparelli a transformat fermoarul din plastic în decorația colorată a unui costum, mai degrabă decât să-l ascundă, așa cum se cerea canoanele tradiționale de croitorie [26] .

De la al doilea război mondial până la moarte

Al doilea război mondial a fost un adevărat prejudiciu pentru maison, care a fost forțată să reducă producția și forța de muncă [5] . Primele creații ale lui Schiaparelli în timpul războiului au exploatat temele militare într-un mod jucăuș; un exemplu este costumul dintr-o singură piesă cu pantaloni numit „adăpost pentru bombe” [22] . În iulie 1940, după ocupația germană a Parisului , Elsa a părăsit orașul pentru a merge în Statele Unite, unde a ținut prelegeri pe tema „Rochia feminină”, care au avut un succes atât de mare încât i-a fost acordată premiul Neiman Marcus Fashion. , niciodată dată unui designer european. I s-a oferit rolul de director al departamentului de design de modă al Muzeului de Artă Modernă (MoMA) din New York, dar l-a refuzat să se întoarcă la Paris în ianuarie 1941, luând cu ea mii de pachete de vitamine pentru ai ajuta. a orașului ocupat [5] [22] . A fost forțată după puțin timp să se mute înapoi la New York până la sfârșitul războiului; în consecință, colecțiile maison de la acea vreme nu erau personal concepute de Schiaparelli [22] , care a servit în Crucea Roșie Internațională [26] . Apoi s-a întors la Paris imediat după sfârșitul războiului [22] și a prezentat în septembrie 1945 prima colecție postbelică [5] .

Schiaparelli a continuat să tranzacționeze și să acorde licențe cu companii americane [22] , a prezentat colecții în 1947 și 1948 și a primit numeroase premii [5] . În 1949 a deschis un magazin de croitorie la New York. La Paris a angajat câteva tinere promisiuni ale modei precum Hubert de Givenchy , Pierre Cardin și Philippe Venet [26] . În activitatea sa stilistică de după război a folosit tăieturi și draperii neobișnuite; printre creațiile sale din această perioadă, o formă de pălărie cuib de pasăre, haine care dădeau iluzia unei turnee și guler inversat care acoperea decolteul, dar îi arăta sânii [22] .

După război, însă, nu a avut succesul anilor anteriori [5] . Prăbușirea casei a început mai presus de toate după prezentarea colecției New Look a lui Christian Dior în 1947 [22] , care a marcat declinul siluetei feminine a lui Schiaparelli, pătrată și cu umerii căptușiți bine definiți [26] ; Dior și Cristóbal Balenciaga au devenit cei mai inovatori designeri în anii 1950 [22] . Schiaparelli a avut dificultăți economice grave și în 1954 a declarat faliment, hotărând să închidă imediat casa de modă, care și-a încheiat activitățile la 13 decembrie 1954 [5] [22] . Tot în 1954 a publicat cartea autobiografică Shocking Life la Londra împreună cu editorul JM Dent & Sons [5] [29] [30] . Apoi s-a retras la palatul Hammamet , Tunisia [5] . A murit în somn la 13 noiembrie 1973, la vârsta de 83 de ani, la Paris, lăsând în urmă fiica sa Gogo și doi nepoți, actrițele Marisa Berenson și Berinthia "Berry" Berenson [5] [22] .

Influența și refondarea casei de modă

Schiaparelli a lăsat creații foarte originale lumii modei cu jocuri vizuale elaborate care au construit imagini iluzorii pe corp. În același timp, a avut contacte comerciale cu industria prelucrătoare în timp ce proiecta articole de îmbrăcăminte avangardiste, anticipând astfel stilisti moderni, care combină aspectul artistic cu pragmatismul comercial. [22]

Brandul Schiaparelli a fost relansat în anii 2010 de către antreprenorul italian Diego Della Valle , care a preluat marca și arhiva în 2007. În 2012 a fost restaurată casa din locul Vendôme, cu fostul model Farida Khelfa ca ambasador oficial. [31] [32] ; în iulie 2013, o colecție semnată de Christian Lacroix [33] [34] a fost prezentată la Muzeul Artelor Decorative și prima prezentare de modă [35] a avut loc la 20 ianuarie 2014. Noul brand a fost inițial limitat la moda înaltă, în timp ce la sfârșitul anului 2015 a fost prezentată prima colecție de prêt-à-porter pentru vara anului 2016, anul în care a fost deschis și un magazin [36] . Primul director artistic a fost Christian Lacroix [37] , înlocuit în septembrie 2013 de Marco Zanini [38] , care a fost înlocuit în aprilie 2015 de Bertrand Guyon [39] [36] ; în aprilie 2019, la rândul său, i-a cedat locul lui Daniel Roseberry [40] .

Filmografie

Lista filmelor în care Elsa Schiaparelli a lucrat ca designer de costume :

Notă

  1. ^ Secrest , p. 7.
  2. ^ În 1931 a obținut cetățenia franceză (cf. Evans , p. 147 ).
  3. ^ (RO) Șocant! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli , su philamuseum.org , Philadelphia Museum of Art , 2003. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  4. ^ a b Fiorentini , p. 698 .
  5. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq DBI .
  6. ^ Cfr. Schiaparelli (2016) .
  7. ^ Atto di nascita (in alto a sx) di Elsa Schiaparelli , su dl.antenati.san.beniculturali.it .
  8. ^ Atto di matrimonio dei genitori di Elsa Schiaparelli (pag. a dx) , su dl.antenati.san.beniculturali.it .
  9. ^ Francesco Gabrieli, Testimonianze arabe ed europee , Bari, Dedalo Libri, 1976, pp. 21-23.
  10. ^ La Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei lincei e Corsiniana , su lincei.it (archiviato dall' url originale l'8 aprile 2013) .
  11. ^ Secrest , pp. 17-18 .
  12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Fiorentini , p. 699 .
  13. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Evans , p. 146 .
  14. ^ Schiaparelli , pp. 51-57 .
  15. ^ a b Schiaparelli , pp. 54-55 .
  16. ^ Schiaparelli , p. 54 .
  17. ^ a b c d e f g h i j k Evans , p. 145 .
  18. ^ ( FR ) Vogue , vol. 8, n. 12, Paris, 1º dicembre 1927, p. 9.
  19. ^ a b c Secrest , pp. 75-78 .
  20. ^ ( FR ) Vogue , vol. 8, n. 12, Paris, 1º dicembre 1927, pp. 9, 74.
  21. ^ Blum , p. 15 .
  22. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Evans , p. 147 .
  23. ^ Blum , p. 72 .
  24. ^ Claudia Grascia, Gli abiti iconici che hanno segnato la storia della moda , su Life and People . URL consultato il 27 maggio 2021 .
  25. ^ ( FR ) Tristan Tzara , D'un certain automatisme du goût , in Minotaure , n. 3-4, 1933, pp. 81-84.
  26. ^ a b c d e f g h i j Fiorentini , p. 700 .
  27. ^ Fiorentini , pp. 699-700 .
  28. ^ Blum , pp. 80-81 .
  29. ^ ( EN ) Shocking life , su Catalogo della British Library . URL consultato il 24 ottobre 2019 .
  30. ^ ( EN ) Shocking Life, etc. [An autobiography. With plates, including portraits.] , su Catalogo della British Library . URL consultato il 24 ottobre 2019 .
  31. ^ Moda: Parigi, rinasce maison Schiaparelli e cerca stilista , su ansamed.info , ANSA , 2 luglio 2012. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  32. ^ Della Valle rilancia Schiaparelli , su d.repubblica.it , la Repubblica , 7 maggio 2012. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  33. ^ Elsa Schiaparelli seen by Christian Lacroix , su vogue.it , Vogue , 20 settembre 2013. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  34. ^ Michele Ciavarella, Schiaparelli. L'omaggio di Christian Lacroix , su style.corriere.it , Corriere della Sera , 1º luglio 2013. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  35. ^ ( EN ) Schiaparelli brand back in Paris fashion after 60-year silence , su reuters.com , Reuters , 20 gennaio 2014. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  36. ^ a b Dominique Muret, Schiaparelli è in procinto di aprire una boutique-salone , su it.fashionnetwork.com , Fashion Network, 3 maggio 2016. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  37. ^ Max Sortino, Bentornato Lacroix , su vogue.it , Vogue, 17 aprile 2013. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  38. ^ Elsa Pervinca Bellini, Marco Zanini per Schiaparelli , su vogue.it , Vogue, 30 settembre 2013. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  39. ^ Schiaparelli: fine della collaborazione con Guyon , su fashionunited.it , Fashion United, 19 aprile 2019. URL consultato il 25 ottobre 2019 .
  40. ^ Giulia Crivelli, È Daniel Roseberry il nuovo direttore artistico della maison Schiaparelli , su ilsole24ore.com , Il Sole 24 ORE , 23 aprile 2019. URL consultato il 25 ottobre 2019 .

Bibliografia

  • Elsa Schiaparelli, Shocking Life. Autobiografia , traduzione di Lila Grieco, Roma, Donzelli Editore, 2016, ISBN 978-88-6843-523-3 .
  • Aurora Fiorentini,Schiaparelli Elsa , in Guido Vergani (a cura di), Dizionario della moda , Milano, Baldini&Castoldi, 1999, pp. 698 -700, ISBN 88-8089-585-0 .
  • ( EN ) Caroline Evans, Schiaparelli, Elsa , in Valerie Steele (a cura di), Encyclopedia of Clothing and Fashion , vol. 3, Detroit, Charles Scribner's Sons, pp. 145-48, ISBN 0-684-31394-4 .
  • ( EN ) Meryle Secrest, Elsa Schiaparelli: A Biography , New York, Alfred A. Knopf, ISBN 978-0-307-70159-6 .
  • ( EN ) Dilys E. Blum, Shocking! The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli , Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2003, ISBN 0-87633-171-1 .
  • François Boidot, Elsa Schiaparelli , traduzione di Sabrina Sagri, Firenze, Octavo, 1998, ISBN 88-8030-137-3 .
  • ( FR ) Yvonne Deslanders e Florence Muller, Histoire de la mode au XX siécle , Parigi, Somogy, 1986, ISBN 2-85056-182-7 .
  • Gloria Bianchino e Arturo Carlo Quintavalle, Moda dalla fiaba al design, Italia 1951-1989 , Roma, DeAgostini, 1989, ISBN 88-415-5323-5 .

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 73861989 · ISNI ( EN ) 0000 0000 8153 3757 · SBN IT\ICCU\VEAV\021094 · Europeana agent/base/66272 · LCCN ( EN ) n85153799 · GND ( DE ) 119452979 · BNF ( FR ) cb11968443d (data) · ULAN ( EN ) 500121780 · NDL ( EN , JA ) 00621443 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n85153799
Estratto da " https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsa_Schiaparelli&oldid=121578805 "