Istoria sutienului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Element principal: Sutien .

Sân susținut de un corset (franceză: brassière ). 1900

Istoria sutienului este indisolubil legată de istoria socială a afecțiunii feminine, având în vedere și evoluția modei și diferitele moduri de a vedea corpul femeii.

Femeile au folosit o varietate de articole de îmbrăcăminte și obiecte pentru a acoperi, reține, dezvălui sau modifica aspectul sânilor lor. Din secolul al XIV-lea, lenjeria intimă a celor mai bogate femei occidentale era dominată de corset , care împingea sânii în sus. În ultima parte a secolului al XIX-lea s-au experimentat diferite alternative, împărțind corsetul într-un instrument de tip brâu care comprima pieptul inferior și transferând partea superioară la bretele suspendate la umeri.

De la sfârșitul secolului al XIX-lea, sutienul a înlocuit corsetul ca fiind cea mai comună soluție de susținere a sânilor. La începutul secolului al XX-lea, au început să apară articole de îmbrăcăminte care seamănă mai mult cu sutienele contemporane, deși producția comercială de masă nu a avut loc decât în ​​anii 1930. Sutienele au înlocuit corsetele (deși unele femei preferă bluzele și o minoritate nu mai există). În secolul XX, un accent mai mare a fost pus pe aspectele de modă ale sutienului. Producția de sutiene este o industrie de miliarde de dolari dominată de mari companii multinaționale.

Imagine de ansamblu

De-a lungul istoriei înregistrate, femeile au folosit o varietate de îmbrăcăminte și dispozitive pentru a acoperi, ține sau ridica sânii. Sutienele sau articolele de îmbrăcăminte în formă de bikini apar pictate la unii sportivi din secolul al XIV-lea î.Hr. în era civilizației minoice și, de asemenea, în Italia există un mozaic foarte faimos, la Villa del Casale din Piazza Armerina, opt fete în bikini, datate între 320 și 370.

Din secolul al XVI-lea ( d.Hr. ), lenjeria intimă a celor mai bogate femei occidentale era dominată de corset , care împingea sânii în sus. În ultima parte a secolului al XIX-lea, designerii de îmbrăcăminte au început să experimenteze diferite alternative la corset, inclusiv împărțirea corsetului în mai multe părți: un dispozitiv asemănător învelișului care strânge partea inferioară a pieptului și dispozitive care atârnau sânii de umeri ., în ceea ce privește pieptul superior.

Până în secolul al XX-lea, au apărut articole de îmbrăcăminte mai asemănătoare cu sutienul de astăzi, deși producția comercială la scară largă ar fi trebuit să aștepte până în anii 1930. Lipsa de metale concomitentă cu cele două războaie mondiale a favorizat declinul corsetului.

La fel ca alte articole de îmbrăcăminte, sutienele erau fabricate inițial de companii cu capacitate de producție limitată și furnizate diferiților comercianți cu amănuntul. Termenul cupă nu a fost folosit pentru a descrie sutiene înainte de 1916, iar producătorii se bazau pe cupe reglabile pentru a găzdui sâni de diferite dimensiuni. [1] Femeile cu sâni mai mari sau lăsați aveau de ales sutiene cu paragate, spate ortopedice, inserții în formă de pană între cupe, bretele mai largi, elastic lastex robust, benzi ferme sub cupă și chiar dezosare ușoară a balenelor .

În octombrie 1932, SH Camp and Company au asociat mărimea și „greutatea” sânilor feminini cu literele alfabetului: reclama lui A, B, C și D. Camp a inclus profiluri cu sân cu litere în numărul din februarie 1933 de Corset and Underwear Review . [2] În 1937, Warner a început să încorporeze dimensiunile cupelor în produsele sale. În anii 1930, au fost introduse benzi reglabile cu poziții multiple de ochi și cârlig. [1] [3] [4]

Sutienele au înlocuit de atunci corsetele; producția și vânzarea sutienelor au devenit afaceri de milioane de dolari. De-a lungul timpului, accentul pe sutien s-a schimbat mult de la funcționalitate la modă. [5]

O legendă urbană susține că sutienul a fost inventat de un anume Otto Titzling (care în engleză sună ca „ sânge ”) care ar fi pierdut un caz împotriva lui Phillip de Bra (care în engleză sună ca „umple sutienul”). Această poveste a început cu cartea din 1971 Bust-Up: The Uplifting Tale of Otto Titzling and the Development of the Bra și a fost răspândită într-o melodie comică prezentată în filmul Beaches . [6]

În limba noastră, termenul „sutien” a fost atestat din 1959. [7] Forma din ce în ce mai puțin utilizată [8] „sutien” s-a născut cu o sută de ani mai devreme. [9]

Antichitate

Egipt

În Egiptul antic , femeile purtau, în general, sânii goi. Cele mai frecvente articole de îmbrăcăminte pentru femei au fost fusta și un fel de rochie teacă, descrisă și ca tunică sau kalasiris , [10] o bucată de pânză dreptunghiulară care a fost pliată o dată și cusută până la tiv în formă de tub. Kalasiris poate acoperi unul sau ambii umeri sau poate fi purtat cu bretele. În timp ce partea de sus ar putea ajunge oriunde de sub piept până la gât, partea de jos a în general bătut la glezne. O variantă a implicat o singură acoladă încrucișată, parțial peste sânul stâng. Kalasirisul mai scurt era de obicei purtat de oameni de rând sau de sclavi, care puteau lucra mai ușor.

India

Deși majoritatea figurilor feminine din sculpturile indiene antice nu au nicio rochie pe piept, există câteva exemple de reprezentări ale indienilor care poartă sutiene. Cea mai veche referință la utilizarea sutienelor în India este din timpul regelui Harsha (secolul I d.Hr.). Bluzele și sutienele din material textil erau foarte populare în timpul imperiului Vijayanagara, iar orașele erau pline de croitori care se specializau în croirea acestor articole de îmbrăcăminte. Corsetul cu jumătate de mânecă sau kanchuka apare pe larg în literatura perioadei, în special în Basavapurana (1237 d.Hr.), unde se spune că fetele mici purtau și kanchuka. [11]

Grecia

Figurină în faianța zeiței șerpilor din Creta antică, cu sânii susținuți de un corset aderent la îmbrăcăminte.

Utilizarea purtării unei anumite haine concepute pentru a ține sânii unei femei poate fi urmărită până în Grecia antică . Picturile de perete din Creta, centrul civilizației minoice , arată ceea ce a fost descris ca un bikini , purtat de o femeie care pare să practice atletism. [12] Femeile minoice de pe insula Creta acum 3.000 de ani purtau aparent haine care susțineau parțial și, în același timp, își expuneau sânii goi; cel mai cunoscut exemplu al acestui stil este zeița șarpelui . Îmbrăcămintea seamănă într-o oarecare măsură cu corsetele moderne strânse, cu corzi, sau cu o „teacă plină” ( modelator ). Dispozitivul de sprijin a fost scos din celelalte haine și a sprijinit sânii arătându-i, împingându-i în sus și făcându-i mai vizibili. Civilizația miceniană ulterioară a subliniat sânul, care avea o semnificație culturală și religioasă deosebită, asociind figura matură cu fertilitatea și procreația. [13]

Femeile din Grecia clasică [14] sunt adesea descrise vag descult în haine diafane sau cu sânii goi. Ei purtau un apodesmos ( grecesc : ἀπόδεσμος, [15] apoi stethodesmē (Gr: στηθοδέσμη [16] ), mastodesmos (Gr: μαστόδεσμος [17] ) și mastodeton (Gr: μαστόδετον "sine" expresii [18] ), toate însemnând " fascia ", o bandă de lână sau in, înfășurată între sâni și legată sau ținută de un știft pe spate. [19] [20]

Benzi de sân încrucișate într-o statuie de bronz a lui Artemis (mijlocul secolului al IV-lea î.Hr.)

O centură ar putea fi, de asemenea, fixată peste o îmbrăcăminte (sau lenjerie de corp) similară cu o tunică simplă, chiar sub sân sau deasupra acesteia. Când apodesmosul a fost purtat sub sâni, acesta l-a accentuat. Un alt cuvânt pentru centură sau centură a sânului a fost strofion (Gr: στρόφιον). [21] [22] [23] Un alt termen a fost kestós (Gr: κεστός, latină: cestus ) și mai ales pentru teaca fermecată purtată de Afrodita în Iliada , [24] care avea puterea de a face ca fiecare femeie să fie irezistibilă pentru barbatii. Având în vedere asocierea sa cu zeița iubirii, acest tip de îmbrăcăminte a avut probabil o conotație erotică datorită efectului său de accentuare a sânilor. [25] [26]

Îmbrăcămintea de bază a Greciei clasice a fost peplos , iar apoi chitonul (două piese dreptunghiulare de țesătură parțial cusute împreună pe ambele părți, cu o suprapunere de 30-38 cm numită apoptygma ), care a evoluat apoi în tricou , cea mai comună lenjerie de corp purtată de bărbați și femei de secole, și cunoscut sub numele de șorț sau camisol. În Sparta, femeile purtau de obicei chitonul complet deschis pe partea stângă. [ fără sursă ]

Roma

Banda pentru sân, singura haină purtată de o femeie într-o frescă pompeiană (62-79 d.Hr.).

Femeile din Roma antică au adoptat o formă a apodesmei grecești, cunoscută sub numele de strophium sau mamillare . Întrucât sânii mari erau considerați comici sau caracteristici femeilor în vârstă sau neatractive, pentru gustul roman, [27] fetele purtau înfășurări de sân (strâmbă) strâns legate în convingerea că acest lucru contrastează cu sânii exagerat de mari și lăsați. [28]

Lanțul de aur al comorii lui Hoxne seamănă cu o versiune de bijuterii a benzii cu sânii încrucișați.

Așa-numitul mozaic al „fetelor în bikini” din vila romană del Casale (secolul al IV-lea d.Hr.) arată femeilor care practică exerciții de gimnastică sau dans, purtând o îmbrăcăminte asemănătoare unui sutien fără bretele și chiloți. [29] [30] Alte exemple primitive de sutien sunt prezentate chiar mai devreme în picturile murale conservate la Pompei din cauza erupției Vezuvului din 79 d.Hr. [31]

Uneori, în picturile romane mai explicite sexual, sânii sunt ținuți ascunși de strofiu. Amplasarea picturilor indică faptul că femeile astfel descrise ar putea fi prostituate , dar nu este ușor să stabilim de ce un artist decide într-un scenariu dat să reprezinte sânii acoperiți de un strofiu sau expuși. [32]

Evul Mediu

În Europa, în Evul Mediu, era excepțional ca femeile să țină sau să susțină sânii și, dacă o făceau, probabil că foloseau ceva de genul unui șir de țesături, așa cum sugerează descrierile vremii. O descoperire arheologică datând între 1390 și 1485 a arătat că femeile își susțineau de fapt sânii în Evul Mediu. Patru sutiene decorate cu dantelă au fost descoperite în mijlocul a 3.000 de fragmente textile în timpul unui proiect de renovare a castelului din Austria. [33] [34] La vremea lui Carol al VIII-lea al Franței (1403-1461), s-a folosit o pânză de tifon peste trunchi. [ fără sursă ]

În general, în Evul Mediu, sânii erau mortificați în rochii în corsete drepte, fuste pline și decolteu înalt, concepute mai ales pentru practic, mai degrabă decât pentru a sublinia formele. Îmbrăcămintea medievală târzie este adaptată precis și perfect pentru corp și acționează și ca suport pentru sân. Reprezentările artistice feminine din secolele al XIV-lea și al XV-lea arată o siluetă înaltă și rotundă a sânului la femeile tinere și bătrâne, Junoesque și efebice. Acest aspect nu este posibil fără suport. Femeia ideală din secolul al XV-lea avea sâni mici pe un corp prosper, simbolizând abundența fertilității.

Utilizarea unor articole de îmbrăcăminte elaborate care constrâng pe figuri feminine nu a fost întotdeauna universală. Corsetele făceau practic imposibilă munca, așa că femeile angajate în activități materiale (acasă sau afară) purtau haine mai subțiri și funcționale. Susținerea sânilor a fost adesea realizată cu o dantelă simplă sub linia bustului în corset. [ fără sursă ]

Renaștere / epocă modernă

Idealurile Renașterii într-o pictură de Filippo Lippi

În Renaștere, decolteul a devenit la modă . A avea sâni fermi era un fel de distincție socială pentru femeile bogate, care nu alăptau . Era obișnuit să delegi alăptarea la bone , deoarece se credea că alăptarea nu era recomandată femeii care dorea să mențină o formă fizică ideală. [ fără sursă ]

Catherine de Medici (1519-1589, soția lui Henric al II-lea al Franței ) este atribuită pe scară largă (dar în mod greșit) responsabilitatea introducerii corsetului. Conform legendei, în anii 1550 a interzis talia largă la curte, cerând doamnelor să poarte corsete cu cadru metalic. [35]

Corsetele de la începutul secolului al XVI-lea constau din pânză rigidizată cu lipici și o închidere frontală primitivă, dar mai târziu au adăugat suporturi metalice pe șolduri și spate. În acea perioadă s-a acordat o mare importanță formelor, cu o comprimare a sânilor în sus aproape până la punctul de revărsare din haine, astfel încât o mare parte a sânilor a rămas la vedere. Forma ideală era un trunchi plat, care inevitabil împingea sânii în sus și în afară. Clasa muncitoare, în schimb, purta un simplu „surplice” legat în față.

În timpul Revoluției franceze și a războaielor napoleoniene, toate articolele vestimentare legate de aristocrație au fost interzise, ​​inclusiv decolteurile largi. Sânii erau adesea susținuți de o dantelă sub sâni, iar articolele de îmbrăcăminte existente pentru susținerea trunchiului variau de la suporturi moi până la obiecte care se înfășurau în jurul feței ca sutienele sportive. În 1814 instanțele au fost înviate, și cu ele corsetele. [ fără sursă ]

Unele măsuri de accent pe forma sutienului (viitorului) pot fi urmărite înapoi în Grecia, unde ar putea fi purtată o bandă de piele „asemănătoare corsetului” pentru a da definiție șoldurilor și bustului sub chiton. Primele „suporturi” utilizate în secolul al XVII-lea nu au afectat direct trunchiul, ci - concentrate pe compresia taliei - au ridicat indirect părțile superioare ale corpului. În timp, suporturile au început să afecteze și partea superioară a corpului. Aceste îmbrăcăminte susțineau și ridicau sânii. Suporturile au luat treptat numele de „ corset ”. Decolteul a fost întotdeauna afișată, dar până în 1920 sânii au fost tratate întotdeauna „într - un singur bloc“ ( un singur rând). Deși sânii au fost împinși afară, au rămas în esență liberi, [ fără sursă ] sau au fost aplatizați de îmbrăcămintea suprapusă, spre deosebire de ceea ce se întâmplă cu sistemele moderne de retenție înfășurate.

Asia de Est

1leftarrow blue.svg Vocea principală: Yếm .

În China, un corset confortabil de mătase legat la talie și (eventual înfășurat) în jurul gâtului, numit dù dōu (肚兜) (literalmente „acoperire buric”), a devenit la modă printre femeile bogate din dinastia Ming din secolele XIV-XVII . [36] A rămas răspândită în următoarea dinastie Qing (secolele XVII-XX). [37] [38] [39] A fost adoptată de cultura vietnameză cu numele de yếm și încă aparține obiceiurilor tradiționale ale celor două culturi.

De la Imperiul Francez până în secolul al XIX-lea

Silueta victoriană în comparație cu noua siluetă eduardiană „S”.
O teacă elastică terapeutică pentru „hipertrofia sânilor”, Catalog Leon Jules Rainal Frères 1907.
Sutien nou, 1906
Una dintre cele mai vechi descrieri a ceva similar cu sutienul de astăzi, o ilustrație din 1881 care pretinde a arăta o îmbrăcăminte „ imperială ”.

Imperiul francez

Moda imperiului s-a născut în perioada Directory și a fost modelată de femei precum Iosifina din Beauharnais . "Inspirate de o obsesie pentru greco-romană, cu conotațiile sale de libertate politică și excelență artistică, femeile la modă au renunțat la corsete și au adoptat paltoane transparente fără mâneci." [40] Inclusiv silueta clasică, în Marea Britanie această perioadă a fost cunoscută și sub numele de Regency . În acea epocă, „femeile la modă ... devorau reviste de modă precum Le Journal des Dames et de la Mode , care era Vogue- ul vremii, pentru a vedea ce purta Giuseppina și pentru a încerca să o imite în stil”. [41] Cel mai popular suport pentru sân la acea vreme consta în suporturi scurte, un tip de corset ușor întărit cu atele.

Epoca victoriană

În epoca victoriană , în ciuda stereotipului de moralism cu care îl etichetăm astăzi, îmbrăcămintea pentru femei a fost concepută pentru a evidenția sânii și șoldurile, strângând talia cu șnururi strânse . [42] Femeile victoriene au fost împovărate cu diferite straturi de îmbrăcăminte, inclusiv un camisol cu ​​decolteu cu șnur, de obicei lenjerie intimă , apoi corsetul și învelitoarea corsetului, juponul , fusta crinolină și, în cele din urmă, costumul. Conform așteptărilor sociale ale vremii , chiar și rochia de seară cu cel mai adânc decolteu nu putea să cadă mai mult de trei degete de pe clavicule. [ fără sursă ]

Vârsta eduardiană

În epoca eduardiană , cu o anumită creștere a activităților fizice ale femeilor, corsetul a început să se retragă, devenind mai degrabă o teacă și, în același timp, a apărut o nouă îmbrăcăminte superioară, Bust Corset („corset pentru bust”) sau BB. Pentru cei care purtau o lenjerie dintr-o singură piesă ( combinație ), aceasta a fost separată într-un bluză și chiloți. Aceste haine nu au fost concepute pentru „sprijin”, ci doar pentru acoperire. [ fără sursă ]

Îmbrăcămintea pentru femei avea o „formă de S”, cu o burtă împinsă, care punea accentul pe spate și trunchi. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, cufărul ar putea fi încă expus. "Marca de apă ridicată a modestiei după întuneric poate scădea cu aproximativ șase centimetri !" [43] Corsetele au rămas principala formă de „sprijin”, dar războiul și impactul său asupra stilului de viață și materialelor ar face viitorul lor incert.

Mișcarea de reformă vestimentară

Evoluția sutienului de la corset a rezultat din două mișcări paralele: îngrijorările lucrătorilor din domeniul sănătății cu privire la efectele crunt opresive ale corsetului și mișcarea de reformare a îmbrăcămintei feministe, care a înțeles că participarea socială mai mare a femeilor presupunea eliberarea de corsete. În această acțiune s-au remarcat Rational Dress Society, [44] National Dress Reform Association, [45] și Reform Dress Association. [46]

Deși numeroase voci au avertizat cu privire la riscurile semnificative pentru sănătate asociate corsetului, medicii au vorbit în mare măsură încet și, în orice caz, femeile au ignorat sfaturile „anti-modă”. Medicii s-au concentrat mai mult pe tulburările psihosomatice, care, de fapt, erau probabil legate de aparat dentar. Sănătatea precară a fost considerată sinonimă cu feminitatea și un aspect palid, bolnav, normal. (Eroinele literare au murit adesea de tuberculoză sau „consum . ” Acest lucru le-a făcut palide și le-a forțat să stea nemișcate.) Corsetele trebuiau să ofere sprijin fizic și moral. [ fără sursă ]

Unii medici i-au ignorat pe cei ai colegilor lor care vedeau în corsete o necesitate sanitară pentru biologia femeilor și cerințele ordinii civile. Medicii care au dat semnalul de alarmă au indicat greață, tulburări intestinale, tulburări de alimentație, insuficiență respiratorie, roșeață, leșin și probleme ginecologice. De „sexul slab“ , a fost prescris de obicei repaus la pat, [ necesită citare ] , care , evident , implica eliberarea temporară din Brace.

Interesul femeilor pentru sport, în special pentru ciclism, a forțat o regândire, iar grupurile de femei au cerut „îmbrăcăminte de emancipare”. În 1874 Elizabeth Stuart Phelps Ward a invitat femeile să ardă corsete. [47] [48] Direct și indirect, sportul a făcut femeile mai puternice în alte medii sociale. [ fără sursă ]

Nu este surprinzător, fabricanții de corsete au încercat să se apere înfrumusețând produsele lor pentru a fi drăguțe și feminine în anii 1870. Reclamele foloseau imagini cu implicații erotice, deși în practică au acționat ca un factor de descurajare a sexualității, mai ales atunci când au apărut pentru prima dată în revistele pentru bărbați. , evidențiind brazda intermamară și brațele goale (apoi un tabu). Păpușile au luat linia corpului strâns în corset, pentru a imprima imaginea formei „ideale” a unei femei. Corsetele au reafirmat cu siguranță imaginea unui sex mai slab, incapabil să se apere, și a implicat o reticență în a se dezbrăca.

La nivel practic, primele sutiene au avut puțin succes comercial. Erau scumpe și doar „reformiștii” educați și bogați îi îmbrăcau necondiționat. [49] Printre femeile americane care au adus o contribuție importantă la mișcarea de reformă, ne amintim de Amelia Bloomer (1818–1894) („Când găsești un balast în credințele sau îmbrăcămintea ta, scapă de el”) [50] și Dr. Mary Edwards Walker (1832–1919).

Apariția sutienului în secolul al XIX-lea

Ceea ce este considerat a fi cel mai vechi sutien push-up din lume a fost descoperit într-un depozit de la Science Museum din Londra . Conceput pentru a spori canelura intermamară, sutienul se crede că este de la începutul secolului al XIX-lea. [51]

Există diferențe considerabile de opinii cu privire la cine ar fi „inventat” sutienul. Există brevete care marchează evoluțiile considerate epocale într-o anumită perioadă. În secolul al XIX-lea, au fost eliberate numeroase brevete pentru articole asemănătoare sutienului.

Una dintre acestea, care promitea rotunjime simetrică sânilor purtătorului, a fost brevetată în 1859 de Henry S. Lesher din Brooklyn (New York). [52] În 1863, un „înlocuitor de bretele” a fost brevetat de Luman L. Chapman din Camden, New Jersey . Istoricii îl numesc „proto-bra”. [49]

În 1876 croitoreasa Olivia Flynt a obținut patru brevete pentru a proteja „corsetul real” sau „viața Flynt”. A fost destinat femeilor cu sâni mai mari. „Reformiștii” au întărit cererea (și probabil și achizițiile) acestor articole de îmbrăcăminte pionierate din motive „igienice”, adică pentru că se temeau de nocivitatea corsetului. La început, creațiile Flynt au fost vândute numai prin comandă prin poștă, dar mai târziu au ajuns pe rafturile magazinelor universale, ale magazinelor cu amănuntul și ale listelor de produse conexe. Proiectele sale au câștigat o medalie de bronz la Massachusetts Charitable Mechanics Association în 1878, plus alte premii la Cotton Centennial Exposition din Atlanta din 1884–5 și Columbian Exposition din Chicago din 1893. [53]

Potrivit revistei Life , francezul Herminie Cadolle a inventat în 1889 primul sutien modern. [54] A apărut într - un catalog corset ca un articol de îmbrăcăminte din două piese, denumită inițial defileu de corset, iar mai târziu le Bien-être ( „bunăstarea“). Practic, a tăiat corsetul tradițional în două. Partea de jos era un corset de talie, partea de sus susținând sânii cu bretele atașate de umeri. Descrierea sa citește „conceput pentru a susține pieptul și susținut de umeri”. El a brevetat invenția și a prezentat-o ​​la Marea Expoziție din 1889 . Producătorul de familie susține astăzi că Herminie a „eliberat femeile prin inventarea primului sutien”. [55] Hainele ei erau probabil mai confortabile decât corsetele originale. Începând din 1905, piesa de sus a fost vândută separat ca sud-defileu, o expresie încă folosită în Franța pentru a se referi la sutien. Herminie a introdus și utilizarea „firului de cauciuc” sau elastic .

În 1893 Marie Tucek a depus un brevet SUA [56] pentru un dispozitiv care consta din buzunare separate pentru fiecare sân deasupra unei plăci metalice de susținere și curele fixate cu cârlige și ochi. Această invenție amintește mult mai mult de sutienul de astăzi și a fost un precursor al așa-numitului model „subțire” (în partea de jos a cupei). [56] [57] Cu toate acestea, se pare că nu a reușit să-l comercializeze profitabil.

Pe măsură ce revistele pentru femei au publicat urmele după tipare , articolele de îmbrăcăminte de casă au concurat cu cele pe care industria le producea gata de utilizare. Sutienul a fost inițial o alternativă la corset, ca îmbrăcăminte de noapte sau îmbrăcăminte de casă, sau a fost purtat și de acele femei care nu au putut folosi corsetul din motive de sănătate. După apariția corset Edwardian ca un fenomen de modă în secolul al 20 - lea, un sutien sau „suporter bust“ a devenit necesar pentru femeile cu sanii grăsuț, deoarece corsetul de compresie din față nu a dat același sprijin și de izolare ca a ei. Victoriană predecesorul . Cele mai vechi sutiene erau fie corsete îmbrățișate, fie cămăși strânse, dezosate (ambele purtate deasupra corsetului). Acestea au fost proiectate pentru a ține trunchiul în interior și în jos de corset, ceea ce a dat sprijinul în sus.

Publicitatea vremii, de obicei în publicații periodice, exalta avantajele sutienului față de corset în ceea ce privește sănătatea și confortul, și ilustra îmbrăcămintea cu suporturi pentru umeri, cu o linie „cu un singur piept” (spre deosebire de atitudinea tipică a dispozitivelor actuale, care păstrează sânii separați.) și cu adaptabilitate limitată. Au apărut mai interesante pentru femeile care au favorizat funcția respiratorie și mobilitatea, mai degrabă decât aspectul exterior. [49]

Secolul XX și sutienul contemporan (Statele Unite)

Sutienul lui Jacob, din cererea de brevet originală.
Sutienul lui Jacob, din cererea de brevet originală.
Sutien de compresie din 1913, brevet SUA 1156808.

Il primo reggiseno contemporaneo fu brevettato dalla tedesca Christine Hardt nel 1889. [58] Sigmund Lindauer di Stoccarda - Bad Cannstatt (Germania) sviluppò un reggiseno per la produzione di massa nel 1912 e lo brevettò nel 1913 (Hautana). [59] [60] Era costruito in serie dalla Mechanischen Trikotweberei Ludwig Maier und Cie. a Böblingen (Germania). La scarsa disponibilità di metallo concomitante alla Prima guerra mondiale (i metalli erano prioritariamente assorbiti da esigenze militari) accelerò il declino del corsetto. [61] Quando finì la guerra, la maggior parte delle donne alla moda in Europa e Nordamerica usavano il reggiseno. Da lì in avanti il reggiseno fu adottato dalle donne in Asia, Africa e America Latina, [62] ancorché nulla sappiamo su quale eventuale soluzione avesse preceduto l'uso del reggiseno nei territori citati.

Nel 1910, Mary Phelps Jacob (successivamente nota come Caresse Crosby ), una socialite diciannovenne di New York, acquistò un abito trasparente per un ballo di debuttanti. All'epoca il solo capo intimo accettabile era un corsetto irrigidito da stecche di balena. Mary aveva un seno prosperoso, e notò che le stecche di balena sbucavano vistosamente attorno alla profonda scollatura e dal diafano tessuto dell'abito. Insoddisfatta della soluzione, con l'aiuto della cameriera assemblò due fazzoletti di seta con un po' di nastro rosa e del filo. [63] [64] ll nuovo indumento intimo di Mary completava le tendenze della moda del tempo. C'è da credere che sia stata assillata dalle altre ragazze al ballo, che volevano sapere come faceva a muoversi tanto liberamente, [65] e quando il giorno dopo mostrò il nuovo pezzo di biancheria alle amiche, tutte lo volevano. [66] Un giorno, ricevette da uno sconosciuto la richiesta di uno dei suoi aggeggi, offrendole un dollaro a pezzo. Allora comprese che questo poteva diventare un affare interessante.

Il 3 novembre 1914 lo United States Patent and Trademark Office le rilasciò un brevetto per il "reggiseno senza dorso". [67] [68] [69] [70] Mary scrisse che la sua invenzione era "ben adattata a donne di taglia differente" ed era "così efficiente che poteva essere portata da persone impegnate in esercizi violenti come il tennis." [68] Il suo progetto era di peso leggero, morbido, comodo da indossare e separava naturalmente i seni, a differenza del corsetto che era pesante, rigido, scomodo da portare, e aveva l'effetto di creare un "monopetto" singolo. [71] [72]

Crosby riuscì ad assicurarsi alcuni ordini dai grandi magazzini, ma la sua impresa non decollò mai veramente. Suo marito Harry Crosby la dissuase dal perseguire l'attività economica avviata e la convinse alla cessazione. [63] Ella cedette poi il brevetto del reggiseno alla ditta di corsetti Warners Brothers di Bridgeport ( Connecticut ) per 1 500 dollari (circa 21 000 dollari odierni). La Warner produsse il reggiseno "Crosby" per un certo periodo, ma non incontrava i gusti dell'epoca e alla fine fu messo da parte. [49] La Warner arrivò a guadagnare più di 15 milioni di dollari dal brevetto di reggiseno nei trent'anni successivi. [ senza fonte ]

I reggiseni divennero più diffusi e ampiamente pubblicizzati nel corso degli anni 1910, favoriti dalla continua tendenza verso corsetti più leggeri e piccoli, che offrivano sempre maggiori sostegno e contenimento del busto. Nel 1917, quando gli Stati Uniti iniziarono ad essere coinvolti nella Prima guerra mondiale , lo US War Industries Board chiese alle donne di non comprare più corsetti per non distogliere metalli dalla produzione bellica. Con questo pare che si siano risparmiate 20 000 tonnellate di metallo, quanto basta per costruire due corazzate. [73]

Si è detto che il reggiseno poté affermarsi così in gran parte a causa della Prima guerra mondiale, che scosse i ruoli di genere portando molte donne al lavoro in fabbrica oa vestire l'uniforme per la prima volta. La guerra influenzò anche l'atteggiamento sociale verso le donne e le aiutò a liberarsi dai corsetti. Ma le donne stavano già entrando nei settori della vendita al dettaglio e delle professioni impiegatizie. Perciò il reggiseno emerse da qualcosa che una volta s'infilava discretamente nelle quarte di copertina delle riviste femminili negli anni 1890, alla massima visibilità in grandi magazzini come Sears, Roebuck, e Montgomery Ward nel 1918. La pubblicità stava promuovendo la modellazione del busto a necessità della moda contemporanea, e le vendite lo dimostrarono. [49] [ senza fonte ]

Gli anni 1920

Poiché il corsetto era diventato più corto alla fine degli anni 1910, forniva minor sostegno al busto. Dal 1920 il corsetto iniziava in vita, e il contenimento del busto si affidava interamente al reggiseno. Andò in voga una linea di busto più bassa e spiovente. I reggiseni tra fine anni 1910 e inizio anni 1920 erano simili a fasce per capelli (bandeau) leggermente conformate, che tenevano il busto in dentro e verso il basso per mezzo di un fermaglio collegato al corsetto. [ senza fonte ]

Questo culminò con la silhouette "maschietta" dell'era flapper negli anni 1920, con poca definizione del busto. Il termine (che a metà dei 1910 si riferiva alle ragazzine di circa tredici anni) fu adottato dall'agenzia pubblicitaria J. Walter Thompson negli anni 1920 per le sue clienti giovani-adulte. La figura androgina allora di moda minimizzava le naturali curve femminee attraverso l'uso di un reggiseno- bandeau , che appiattiva le mammelle. Era relativamente facile per donne con poco seno adattarsi al look "petto piatto" dell'era flapper . Le donne dalle forme più generose provavano articoli come il diffuso Symington Side Lacer che, allacciato lateralmente, stirava e contribuiva ad appiattire il petto. Tuttavia alcuni "reggiseni" dei primi anni 1920 erano poco più che canottiere.

Nel 1922 l'immigrata russa Ida Rosenthal era una cucitrice presso il piccolo negozio di abbigliamento newyorchese Enid Frocks . Ella e suo marito William Rosenthal, assieme al proprietario del negozio Enid Bissett, cambiarono l'aspetto della moda femminile. Notarono che un reggiseno che va bene ad una donna può non vestire appropriatamente un'altra donna che pure porta la stessa taglia di reggiseno. Con un investimento di 4 500$ nella loro nuova impresa, svilupparono reggiseni per tutte le età. La loro innovazione faceva sì che i vestiti stessero meglio su chi li portava aumentando la modellazione del reggiseno- bandeau per esaltare e sostenere le mammelle delle donne. Chiamarono la loro ditta Maiden Form ("forma da signorina"), in deliberato contrasto con il nome di un concorrente, Boyishform Company ("compagnia della forma-ragazzino"). [49] [74]

Questi cambiamenti nella moda coincisero con il fatto che i professionisti della salute iniziavano a collegare cura e comodità del seno con maternità e allattamento, ea far propaganda contro l'appiattimento delle mammelle. Se prima la tendenza era minimizzare le mammelle, ora si cercava di sollevarle ed accentuarle. Le donne, specialmente le più giovani, accolsero il reggiseno come un capo moderno. [ senza fonte ]

Benché la fabbricazione iniziasse a divenire più organizzata, reggiseni e bandeau confezionati in casa erano ancora piuttosto comuni, di solito fatti di cotone bianco, ma erano poco più che corpetti con qualche separazione.

Disegno di una donna che indossa il reggiseno, dalla domanda di brevetto statunitense 1825579 del 28 febbraio 1930.

Gli anni 1930

La parola brassiere, nella lingua inglese, venne gradualmente abbreviata in bra negli anni 1930. Secondo un sondaggio di Harper's Bazaar del 1934, bra era l'espressione più comunemente utilizzata dalle donne dei college per riferirsi al reggiseno. [ senza fonte ] Il reggiseno stava diventando più sofisticato, e le versioni cucite in casa svanirono negli anni 1930. Nell'ottobre 1932 la SH Camp and Company classificò la grandezza e la "pesantezza" delle mammelle muliebri con le lettere dell'alfabeto dalla A alla D. La pubblicità di Camp inserì i profili di seno contrassegnati da lettere nel numero di febbraio 1933 di Corset and Underwear Review . Nel 1937 la Warner iniziò a usare la misura "a coppe" nei suoi prodotti. Due altre società, Model e Fay-Miss, presero ad offrire le coppe A, B, C e D alla fine degli anni 1930. Le società che facevano vendita per corrispondenza continuarono ad usare la classificazione Small, Medium e Large per tutti gli anni 1940. [4] [49] [75] Negli anni 1930 furono introdotte le bande aggiustabili con posizioni multiple di occhiello e gancetto.

Come per altri prodotti femminili, l'adozione da parte delle consumatrici fu incoraggiata da indovinate campagne di pubblicità e marketing . Le venditrici ebbero una parte decisiva, aiutando le clienti a trovare l'indumento giusto, e del pari fu determinante il cambiamento di ruolo delle donne in società . Molto di questo marketing era rivolto alle giovani donne.

I reggiseni divennero rapidamente un'industria importante negli anni 1930, con miglioramenti nella tecnologia delle fibre, tessuti, colori, schemi ed opzioni, e fecero molto meglio dell'industria al dettaglio in generale. Tra le innovazioni ricorderemo l'uso dell'elastico di Warners, la spallina regolabile, la coppa conformata ei reggiseni imbottiti per le donne con il seno più piccolo. Negli USA la produzione si spostò fuori di New York e Chicago , e la pubblicità iniziò a sfruttare l' Hollywood glamour e divenne più specializzata. I grandi magazzini svilupparono le zone di prova (dei capi), con beneficio di clienti, negozi e costruttori. I fabbricanti arrivarono perfino ad organizzare corsi di formazione per venditrici sull'attività di prova. Le vendite internazionali iniziarono a formare una parte sempre maggiore del mercato per i costruttori americani di reggiseni. I prezzi cominciarono a rendere il reggiseno "abbordabile" per un mercato più ampio, soffocando la concorrenza del capo fatto in casa. I principali produttori degli anni 1930 erano Triumph, Maidenform, Gossard, ( Courtaulds ), Spirella , Spencer, Twilfit e Symington.

La silhouette culturalmente prevalente tra le donne occidentali degli anni 1930 era un busto appuntito, che aumentò ulteriormente la domanda di un indumento modellante.

Disegno di una donna che indossa un reggiseno, dalla domanda di brevetto statunitense del 1947.

Gli anni 1940

Due donne esibiscono una nuova uniforme — comprendente un 'reggiseno' di plastica — concepito per prevenire gli infortuni sul lavoro tra le operaie militari a Los Angeles nel 1943.

La Seconda guerra mondiale ebbe un impatto fondamentale sul abbigliamento. Negli Stati Uniti le donne soldato furono arruolate per la prima volta nei gradi inferiori e furono dotate di biancheria intima d'ordinanza. Si ritiene che la Willson Goggles, impresa della Pennsylvania che costruiva dispositivi di protezione individuale per lavoratori manuali, abbia introdotto il "SAF-T-BRA" in plastica, concepito per proteggere le donne nel reparto produzione. [76] La pubblicità faceva appello al patriottismo ed al concetto che reggiseni e guaine fossero in qualche modo "protezione". Si affermarono dei codici di abbigliamento — per esempio, la Lockheed informava le sue lavoratrici che si doveva indossare il reggiseno per motivi di "buon gusto, supporto anatomico, e morale".

Bullet bra, un "reggiseno a proiettile" del 1950

La terminologia militare si insinuò nel marketing di prodotto, come nel caso del "reggiseno a siluro o proiettile", dalla consistente struttura, fatto a cono appuntito e concepito per la "massima protezione". Questo tipo di reggiseno era indossato dalla (cinematografica) Sweater girl , una prosperosa e prestante "ragazza della porta accanto" i cui indumenti attillati ne accentuavano le curve già artificialmente "migliorate". Attrici come Jane Russell comparivano in foto indossando i nuovi reggiseni che enfatizzavano la linea "solleva e separa", in tal modo influenzando la progettazione degli indumenti successivi. [ senza fonte ] Per il film Il mio corpo ti scalderà , interpretato da Jane Russell, il produttore e progettista aeronautico Howard Hughes le costruì il reggiseno Cantilever perché lo indossasse nel film. [77] Hughes creò il reggiseno partendo dallo schema costruttivo di un tipo di ponte . Dopo aver visto Jane Russell e la linea del suo seno nel film, diverse donne cercarono di imitarne il look.

La guerra presentava sfide senza precedenti per l'industria. L'accesso delle donne al lavoro ebbe un picco spettacolare, e moltissime trovarono impiego fuori casa e nell'industria. La grave scarsità di materiali circoscriveva le scelte progettuali. Pubblicità, promozione e consumismo erano limitati ma iniziarono a sembrare indirizzate a minoranze (ad esempio Ebony nel 1945) e adolescenti. Molti produttori riuscirono a sopravvivere economicamente solo affiancando la fabbricazione di tende e paracadute a quella dei reggiseni. L'industria americana si affrancò a quel punto dalle influenze europee, specie francesi, e divenne più originale. C'era ancora preoccupazione per l'uso dell'acciaio (disperatamente scarso) nei corsetti ed il governo britannico promosse un sondaggio sull'uso di biancheria intima femminile nel 1941. Ne risultò che "in media, le donne possedevano 1,2 reggiseni (le casalinghe 0,8 e le lavoratrici agricole 1,9)". [78]

Gli anni 1950

Patti Page veste un reggiseno "a proiettile" nel 1955.

Finita la Seconda guerra mondiale aumentarono la produzione, il marketing e la domanda di moltissimi beni di consumo, tra cui i reggiseni. Il baby boom creò uno specifico mercato per i reggiseni da maternità e da allattamento , mentre la televisione offriva nuove opportunità promozionali. Questo indusse i produttori a proporre nuovi tessuti, colori, modelli, linee, imbottiture ed elasticità. Il mondo della moda e dello spettacolo che fa capo a Hollywood influenzava le scelte estetiche delle donne anche con i "reggiseni a proiettile" a forma di cono e cuciti a spirale, resi popolari da attrici come Patti Page , Marilyn Monroe , e Lana Turner , che fu soprannominata la " Sweater girl " ("ragazza del pullover"). [79] I reggiseni a proiettile permettevano alle donne di aggiungere esteticamente una taglia in più al loro seno.

I cosiddetti training bra (o " bralette ") per le ragazze preadolescenti che entrano nella pubertà furono commercializzati per la prima volta negli anni 1950. [80] Prima dell'introduzione di questi capi, le ragazzine occidentali di solito vestivano un "monopetto in vita" o camisole senza coppe o pieghe modellanti.

Gli anni 1960

Gli anni 1960 e 1970 riflettevano un crescente interesse per la qualità e la moda. I reggiseni per maternità e per mastectomizzate divennero oggetto di più consapevole accettazione sociale, mentre l'inarrestabile diffusione delle lavatrici creava il bisogno di un indumento di maggior resistenza all'usura. Mentre le guaine cedevano il passo ai collant, il reggiseno continuava la sua evoluzione. Alcune campagne di marketing, come quelle per lo "Snoozable" e lo "Sweet Dreams" [81] (letteralmente, "dormibile" e "bei sogni") pubblicizzavano un reggiseno da indossare 24 ore al giorno.

I cambiamenti culturali degli anni 1960 ebbero un effetto potenzialmente sfavorevole sul mercato dei reggiseni. Ci riferiamo all'emergere della controcultura , del Movimento per i diritti civili degli afroamericani ; al concetto di amore libero affermatosi negli Stati Uniti, a nuove mode in fatto di costumi da bagno e reggiseni, e ad un ritorno di fiamma del femminismo manifestato dalla pubblicazione di due libri fondamentali, The Female Eunuch (1970) [82] e La mistica della femminilità (1963).

Linee di costumi da bagno e reggiseni

Un reggiseno push-up, per abiti molto scollati, del marchio canadese Wonderbra, circa 1975.

Il 4 giugno 1962 in tutto il mondo si parlò del costume da bagno in un solo pezzo, monokini , di Rudi Gernreich . [83] [84] Nel numero di dicembre 1962 Sports Illustrated commentò: "Ha trasformato il body della danzatrice in un costume da bagno che libera il corpo. Con questa operazione, ha strappato le stecche ei fili che facevano dei costumi americani dei corsetti per il mare." [85]

Genreich nell'ottobre 1964 proseguì con il No Bra ("nessun reggiseno"), un reggiseno di tricot elastico e nylon liscio senza cuciture, dalle coppe morbide, nelle taglie dalla 32 alla 36, [86] con coppa A e B. Il suo reggiseno minimalista era una deviazione rivoluzionaria dai pesanti reggiseni a forma di siluro degli anni 1950, ed apriva una strada verso forme più naturali e tessuti morbidi, quasi impalpabili. [87] [88] Progettò anche un modello All-in-None [89] con una profonda scollatura frontale, ed una versione No-Back ("senza schiena") per abito lungo, caratterizzato da una fascia in vita dal contorno elasticizzato, che permetteva alle donne di indossare un vestito senza schiena (e senza dover rinunciare al reggiseno, né doverlo esibire antiesteticamente). [90]

Il Wonderbra fu creato nel 1964 da Louise Poirier per Canadelle, una ditta canadese di lingerie. Si tratta di un oggetto con 54 elementi progettuali che sollevano e sostengono la linea del seno e al contempo creano un effetto scollatura profonda e spinta simmetrica. Le vendite di Wonderbra nel primo anno fatturarono circa 120 milioni di dollari. [91] Questi risultati fecero sì che il marchio del suo produttore fosse percepito come romantico, alla moda e attraente. [92]

Impatto femminista (il mito del bra-burning )

Negli anni 1960 alcuni degli emblemi della femminilità furono presi di mira dall'attivismo femminista. L'autrice femminista Betty Friedan pubblicò La mistica della femminilità nel 1963. Nel suo libro del 1970 The Female Eunuch , Germaine Greer dichiarò: "I reggiseni sono un'invenzione assurda, ma se poni come regola il fatto di stare senza reggiseno, ti stai sottomettendo ad un'altra repressione ancora." [93]

Le femministe denunciavano che oggetti come reggiseni, bigodini, ciglia finte e simili erano oppressivi e patriarcali , riducevano le donne ad oggetti sessuali . Alcune donne ripudiavano pubblicamente il reggiseno, con ciò intendendo compiere un atto anti sessista di liberazione della donna . Un momento centrale nella cultura di massa fu la protesta contro il concorso di bellezza Miss America (7 settembre 1968). [94] Circa 400 contestatrici appartenenti alle New York Radical Women organizzarono una dimostrazione all'esterno della Atlantic City Convention Hall . [95] [96] Sull' Atlantic City boardwalk fu collocato un "cassonetto della libertà" riempito di scarpe dal tacco alto, ciglia finte, bigodini, cosmetici , copie di Vogue e di Playboy , corsetti, guaine e reggiseni. [94] (È controverso il fatto che questi oggetti siano stati bruciati oppure no durante la manifestazione, [97] [98] [99] [100] [101] forse anche per una suggestiva analogia con quanto gli hippy del tempo praticavano con la cartolina-precetto che li coscriveva per la guerra del Vietnam , ma a torto oa ragione il gesto di "bruciare li reggiseno" fu associato al femminismo dalla cultura di massa. [102] [103] )

Per alcune donne il reggiseno è un simbolo delle limitazioni che la società impone alle donne: "Il classico atto di bruciare il reggiseno … rappresentava la liberazione dall'oppressione del patriarcato maschile, fino a scioglierti dalle costrizioni necessarie per avere una silhouette dolce." [104] Questa affermazione era in sintonia con le tante donne che avevano messo in discussione il proprio ruolo nella società e lo status femminile confrontato con il maschile. Si stabilì un nesso del femminismo con il cosiddetto movimento "brucia il reggiseno", in considerazione di quanto costrittivo e scomodo possa essere un reggiseno.

Una protesta simile si svolse nel 1970. [105] È documentato almeno un caso effettivo di bra-burning pubblico, ad un raduno femminista nella Lower Sproul Plaza di Berkeley , quando un reggiseno 38-C [106] assieme a vari altri oggetti (tra cui pillole anticoncezionali , calze di nylon e una copia di Redbook ) alimentò una sorta di rogo rituale in un cestino dell'immondizia, con un estintore sempre a portata di mano. [107]

Gli anni 1970

Negli anni 1970, non diversamente da altri produttori di vestiario, i costruttori di reggiseni delocalizzarono gli stabilimenti. L'evoluzione del reggiseno riflette l'idea sempre mutevole di come dovrebbe essere il seno della donna "ideale": piatto, tondo, appuntito, conico o perfino "naturale". Il reggiseno contemporaneo rispecchia pure l'evoluzione industriale e la disponibilità di nuovi tipi di tessuto e colori, cosicché il reggiseno può trasformarsi da oggetto utilitario a simbolo di moda, sovvertendo l'atteggiamento di sfavore che alcune donne nutrivano verso il capo in questione. I progettisti hanno fatto anche ricorso a numerose soluzioni per produrre varie forme, scollature, e per offrire alle donne reggiseni su cui portare ogni tipo di capo "audace": abiti a schiena nuda, abiti con margine superiore sotto le spalle, décolleté vertiginosi. [ senza fonte ]

Gli anni 1980

Nel corso degli anni 1980 la moda guidò l'aspetto e il contatto dei reggiseni. Gli spettacoli TV occidentali erano popolati da signore di classe, potenti e avvenenti, che di solito sfoggiavano top dal taglio basso per mostrare un seno accresciuto, abbracciato da un reggiseno altrettanto di classe e abbinato.

L'avvento di eleganti e raffinati body fu un'altra caratteristica di questo decennio e il ricorso alla chirurgia estetica aumentò la necessità di reggiseni più grandi ed efficaci nel sostegno.

Praticamente tutte le modelle e celebrità vestivano reggiseni alla moda ed eccentrici, ed esibirli sui vari " tappeti rossi " divenne la norma. [108]

Gli anni 1990

Reggiseno sportivo

Il marketing e la pubblicità dei produttori spesso fa leva su moda e immagine a scapito di vestibilità, comodità e funzione. [109] [110] Già intorno al 1994 i produttori hanno ri-oririentato la loro pubblicità, che in origine sottolineava la capacità di sostenere e modellare, verso un nuovo messaggio che esalta la moda sacrificando anche le basi di vestibilità e funzione, come le imbottiture sotto ad un pizzo ruvido. [111]

Data la crescente popolarità di jogging ed altre forme di esercizio fisico, fu evidente la necessità di un indumento sportivo per il seno delle donne. Nel 1977 Lisa Lindahl , Polly Smith e Hinda Mille inventarono il primo reggiseno sportivo ( Jogbra ) nel negozio di costumi scenici del Royall Tyler Theatre della University of Vermont . Uno dei Jogbra originali è stato rivestito in bronzo ed esposto presso il negozio citato. Altri due sono ospitati dalla Smithsonian Institution ed un altro presso il New York Metropolitan Museum of Art . [112]

Gli anni 2000

Reggiseno a balconcino

Le sfide progettuali in cui si dibattono oggi i produttori di reggiseni sembrano paradossali. Da un lato c'è la richiesta di reggiseni minimalisti che permettano scollature profonde e riducano l'interferenza con le linee dei capi esterni, come ad esempio il reggiseno a balconcino. Da un altro lato, si registra un aumento di massa corporea e di dimensione del seno, [113] e di conseguenza una maggior domanda di taglie grandi. [114] Nell'arco di dieci anni, la taglia più comunemente acquistata nel Regno Unito andava dal 34B al 36C. Nel 2001 il 27% delle vendite nel Regno Unito riguardava coppe dalla D in su. [109]

Reggiseno T-shirt

Gli anni 2000 portarono due grandi cambiamenti di progetto nel reggiseno. [ senza fonte ] La coppa di reggiseno senza cuciture, sagomata in un pezzo, divenne prevalente. [ senza fonte ] È modellata a caldo attorno ad uno stampo di fibre sintetiche o schiuma che ne mantiene la forma arrotondata. Questa costruzione può riguardare anche i reggiseni imbottiti, i reggiseni a contorno ei cosiddetti reggiseni T-shirt. Un'altra novità di grande successo negli anni 2000 è stata la popolarità dei disegni stampati come quelli floreali o con schemi geometrici. [ senza fonte ]

I reggiseni alimentano un'industria da miliardi di dollari (15 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2001, 1 miliardo di sterline nel Regno Unito. [109] ) in continua crescita. Grandi imprese come HanesBrands Inc. controllano la massima parte della produzione, [109] [115] Gossard, Berlei e Courtaulds con il 34% del mercato britannico. Victoria's Secret è un'eccezione.

Il futuro del reggiseno

Nel 1964, lo storico della moda danese Rudolf Kristian Albert Broby-Johansen scrisse che lo stile topless, che liberava le donne dal reggiseno, andava preso in seria considerazione. Sosteneva che si trattasse di un modo di esprimersi adatto ad una nuova generazione di donne. Nel 1969 scrisse un articolo intitolato "Necrologio del reggiseno" che chiaramente ne preconizzava l'imminente scomparsa. [116]

Il reggiseno è indossato dalla stragrande maggioranza delle donne nella società occidentale. Le stime sull'esatta proporzione del fenomeno variano, ma per lo più i sondaggi indicano dal 75% al 95%. [117] Nel 2006 circa il 90% delle australiane indossava abitualmente un reggiseno. [118] In nessuna epoca come oggi era disponibile un ventaglio così ampio di stili e modelli, tra cui reggiseni totalmente coprenti, "a balconcino" e reggiseni sportivi che possono talora essere portati come capo esterno (non come biancheria intima). Donne, medici, femministe e persone che scrivono di moda sembrano domandarsi sempre di più quale spazio e quale funzione abbia ancora il reggiseno, e se non farà prima o poi la fine di collant, [119] giarrettiera e calze. [120] [121] [122] [123]

Oggi non c'è niente di strano nel vedere modelle ed altre celebrità che non portano il reggiseno in pubblico, [124] come Britney Spears , [125] Claire Danes , [126] Lindsay Lohan , [127] e Nadine Coyle [128] Molti capi esterni come prendisole, canottiere e vestiti eleganti da sera sono concepiti per essere portati senza reggiseno. [129] Chi scrive di moda continua a suggerire alternative al reggiseno o modi di vestirsi facendone a meno, ribadendo che mettere il reggiseno è questione di gusti e non una necessità.. [130] Dato il fastidio che molte provano con reggiseni di vestibilità scadente, sempre più donne, appena sono a casa, passano a magliette intime, reggiseni sportivi o semplicemente nulla. [62] Donne insoddisfatte dei loro reggiseni li hanno regalati a migliaia alla Braball Sculpture , una raccolta di 18 085 reggiseni. [131] L'organizzatrice, Emily Duffy, veste una 42B [132] ed è passata a magliette elasticizzate con reggiseni incorporati, perché i reggiseni ordinari le segano la pancia. [113]

Note

  1. ^ a b Jane Farrell-Beck e Colleen Gau, Uplift: The Bra in America , illustrated, University of Pennsylvania Press, 22 ottobre 2002, ISBN 978-0-8122-1835-0 . URL consultato il 20 gennaio 2011 . p. 73
  2. ^ How to Measure for a Bra HerRoom.com. 9 June 2009. Retrieved 19 January 2011.
  3. ^ Rebecca Apsan, The Lingerie Handbook , Sarah Stark, Workman Publishing Company, 20 ottobre 2006, p. 186, ISBN 0-7611-4323-8 .
  4. ^ a b Valerie Steele, The Berg Companion to Fashion , Berg Publishers, 9 novembre 2010, pp. 800 pages, ISBN 978-1-84788-592-0 . p. 101
  5. ^ Roy Mankovitz, Nature's Detox Plan: A Program For Physical And Emotional Detoxification , Montecito Wellness LLC, 8 gennaio 2009, p. 196, ISBN 978-0-9801584-8-9 . p. 33
  6. ^ Brassiere (origin of name) , su snopes.com , Snopes.com Urban Legends.
  7. ^ Dizionario De Mauro, ad vocem
  8. ^ Vocabolario Treccani, ad vocem
  9. ^ Dizionario De Mauro, ad vocem
  10. ^ Kalasiris - Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through the Ages , su fashionencyclopedia.com .
  11. ^ Dr. Jyotsna Kamat, Ancient brassieres , su kamat.com .
  12. ^ 3000BC–1700: The Classical Bath , su bikiniscience.com . URL consultato il 7 maggio 2010 (archiviato dall' url originale il 6 marzo 2010) .
  13. ^ Bettany Hughes, Helen Of Troy: Goddess, Princess, Whore , Pimlico, 2013, p. 110, ISBN 1-84595-214-6 .
  14. ^ Metropolitan Museum: Ancient Greek Dress , su metmuseum.org .
  15. ^ ἀπόδεσμος , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  16. ^ στηθοδέσμη , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  17. ^ μαστόδεσμος , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  18. ^ μαστόδετον , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  19. ^ ( FR ) Ernest Leoty e Saint Elme Gautier, Le Corset a Travers Les Ages (1893) , Kessinger Publishing, 10 settembre 2010, p. 120, ISBN 1-167-74666-X . Reprint of the 1893 edition
  20. ^ The Figure and Corsets. Mataura Ensign (New Zealand) November 11, 1887 , su paperspast.natlib.govt.nz .
  21. ^ στρόφιον , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  22. ^ Ewing, Elizabeth,Underwear: A History , New York, Theatre Arts, 1972.
  23. ^ Emma Stafford, University of Leeds, The Clothed Body in the Ancient World 17–19 January 2002 , su open.ac.uk (archiviato dall' url originale il 9 dicembre 2004) .
  24. ^ κεστός , Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon , on Perseus
  25. ^ 2958, Partial Coverage - History of Lingerie II: Ancient Greeks , su dollhousebettie.com . URL consultato il 27 maggio 2017 (archiviato dall' url originale il 15 novembre 2012) .
  26. ^ Iconography in Art History: The girdle of Aphrodite-Venus...or was it her 'wonderbra'? , su kbender.blogspot.de .
  27. ^ Martial , Epigrams 1.100, 2.52, 14.66; Amy Richlin, The Garden of Priapus: Sexuality and Aggression in Roman Humor (Oxford University Press, 1983, 1992), pp. 52, 54, 68, 110; Kelly Olson, "The Appearance of the Young Roman Girl," in Roman Dress and the Fabrics of Roman Culture (University of Toronto Press, 2008), p. 143; John R. Clarke, Looking at Lovemaking: Constructions of Sexuality in Roman Art 100 BC–AD 250 (University of California Press, 1998, 2001), p. 34.
  28. ^ Olson, "The Appearance of the Young Roman Girl," p. 143.
  29. ^ H. Lee, "Athletics and the Bikini Girls from Piazza Armerina," Stadion 10 (1984) 45–75; M. Torelli, "Piazza Armerina: Note di iconologia", in La Villa romana del Casale di Piazza Armerina, edited by G. Rizza (Catania, 1988), p. 152; Katherine MD Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge University Press, 1999), p. 133.
  30. ^ Barbara F. McManus, Roman Clothing , su vroma.org , The College of New Rochelle, agosto 2003. URL consultato il 7 maggio 2010 .
  31. ^ ( DE ) Angelika Dierichs, Erotik in der Römischen Kunst , Zabern, Mainz, Zaberns Bildbände zur Archäologie, 1993, ISBN 3-8053-1540-6 .
  32. ^ Clarke, Looking at Lovemaking, p. 73 et passim ; John G. Younger, Sex in the Ancient World from A to Z (Routledge, 2005), p. 35.
  33. ^ Jamrett Lobell, Medieval Fashion Statement , in Archaeology , vol. 65, n. 6, Nov–Dec 2012, p. 12.
  34. ^ 600 year old linen bras found in Austrian castle , su cbsnews.com , 2012.
  35. ^ Christina Wilson, The History of Corsets , su essortment.com , 2002 (archiviato dall' url originale il 14 aprile 2009) .
  36. ^ Shanner Partho (a cura di), Oriental Clothing and Modern Fetishism , Hong Kong, Yeti, 1996. .
  37. ^ Xiaomin Xu, Do You Dare to Wear a Dudou? , in Shanghai Star , 20 giugno 2000. URL consultato il 10 giugno 2017 (archiviato dall'originale l'11 luglio 2007) . .
  38. ^ History of Dudou , in Chinese Fashion . URL consultato il 10 giugno 2017 (archiviato dall'originale il 23 agosto 2007) . .
  39. ^ Keeping Abreast of Change , in Shanghai Star . URL consultato il 10 giugno 2017 (archiviato dall'originale il 22 agosto 2007) . .
  40. ^ Andrea Stuart,The rose of Martinique : a life of Napoleon's Josephine , London, Macmillan, 2003, p. 163 , ISBN 978-0-333-73933-4 .
  41. ^ Andrea Stuart,The rose of Martinique : a life of Napoleon's Josephine , London, Macmillan, 2003, p. 335 , ISBN 978-0-333-73933-4 .
  42. ^ Il tightlacing o assuefazione al corsetto, è l'abitudine di indossare un corsetto allacciato molto stretto. Si fa per ottenere modifiche cosmetiche della figura e postura o per provare la sensazione di restrizione corporale.
  43. ^ Cunnington CW A Handbook of English Costume in the 19th century
  44. ^ The Possibility of Mobility , su xroads.virginia.edu . URL consultato il 12 giugno 2017 (archiviato dall' url originale il 29 marzo 2017) .
  45. ^ Nancy Wolfe, The Bloomer Girls: America's Dress Reform Movement of the 1850s , su galenahistorymuseum.org (archiviato dall' url originale il 14 dicembre 2006) .
  46. ^ Upstate New York and the Women's Rights Movement , su lib.rochester.edu .
  47. ^ Austin Phelps, American Congregational Minister and Educator , su Notable Phelps Family Members , PhelpsFamilyHistory.com. URL consultato il 24 maggio 2011 .
  48. ^ Elizabeth, Phelps, What to Wear , Boston, Osgood, 1873, p. 79.
  49. ^ a b c d e f g Jane Farrell-Beck e Colleen Gau, Uplift: The Bra in America , xvi, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2002, p. 243 , ISBN 0-8122-3643-2 .
  50. ^ Pauline Thomas, Fashion Era: Rational dress reform , su fashion-era.com .
  51. ^ Kate Wighton, World's oldest Wonderbra found , in The Sun , London, 22 aprile 2010.
  52. ^ Patent US24033 - Breast-pad and perspiration-shield - Google Patents
  53. ^ Autumn Stanley, Mothers and Daughters of Invention: Notes for a Revised History of Technology , Scarecrow Press, 1993. URL consultato il 24 gennaio 2014 . p. 171
  54. ^ Pechter E., A new method for determining bra size and predicting postaugmentation breast size. - Plastic and Reconstuctive Surgery 102 (4) September 1998, 1259–1265
  55. ^ ( FR ) House of Cadolle, Histoire , su cadolle.com (archiviato dall' url originale il 4 febbraio 2015) .
  56. ^ a b Patent US494397 - Marie Tucek - Google Patents
  57. ^ Teresa Riordan, Patents; In bra technology, an incremental improvement can translate into comfort. , in The New York Times , 28 ottobre 2002. URL consultato il 21 aprile 2009 .
    «Professor Farrell-Beck said the antecedents for underwire in bras date to at least 1893, when Marie Tucek of New York City patented a breast supporter , a sort of early push-up bra made of either metal or cardboard and then covered with fabric.» .
  58. ^ Der erste BH - eine Revolution made in Sachsen! Archiviato il 7 aprile 2018 in Internet Archive . (mdr.de)
  59. ^ http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.stadtmuseum-cannstatt-ausstellung-ueber-miederwarenfabrik-page1.c22a27af-d717-4a44-b17a-2a3ab0f591aa.html Ausstellung im Stadtmuseum
  60. ^ Planungsstab Stadtmuseum und ProAlt-Cannstatt eV [Hrsg.]: Prima Donna: Zur wechselvollen Geschichte einer Cannstatter Korsettfabrik. , Stuttgart: 2012
  61. ^ Brian Phelps, Mary Phelps Jacob , su phelpsfamilyhistory.com . URL consultato il 2 novembre 2010 .
  62. ^ a b Brassiere , su angelasancartier.net , Clothing and Fashion Encyclopedia. URL consultato il 19 gennaio 2011 .
  63. ^ a b Linda Hamalian, The Cramoisy Queen: A Life of Caresse Crosby , Southern Illinois University, 2005, ISBN 0-8093-1865-2 . p. 7
  64. ^ Lost generation journal, Volumes 6–10 , Literary Enterprises Inc., 1979.
  65. ^ Peter Lyle, The Crosbys: literature's most scandalous couple , London, Telegraph Media Group Limited, 19 giugno 2009.
  66. ^ Hamalian, op. cit., p 7
  67. ^ Pauline Weston Thomas, Bra History - Bras and Girdles , su fashion-era.com . URL consultato il 20 gennaio 2011 .
  68. ^ a b US patent reference US1115674 (A) ― 1914-11-03 , Mary Phelps Jacob, Backless Brassiere
  69. ^ Simon PR Jenkins, Sports Science Handbook: AH , first, Multi-Science Publishing Co. Ltd., 2005, p. 111, ISBN 978-0-906522-36-3 .
  70. ^ Anne P. Mark, The Complete Idiot's Guide to Breastfeeding , 15 novembre 2000, ISBN 978-0-02-863948-2 . URL consultato il 20 gennaio 2011 .
  71. ^ Pauline Weston Thomas, Edwardian Corsetry Fashion History , su fashion-era.com . URL consultato il 20 gennaio 2011 .
  72. ^ Amy T. Peterson, The Greenwood Encyclopedia of Clothing through American History, 1900 to the Present , Valerie Hewitt, Heather Vaughan, and Ann T. Kellogg, Greenwood, 30 ottobre 2008, pp. 424 pages, ISBN 978-0-313-33395-8 . URL consultato il 20 gennaio 2011 .
  73. ^ Ida Rosenthal, Brassiere Tycoon , su Who Made America? , 20 dicembre 2007. URL consultato il 13 giugno 2017 .
  74. ^ Jennifer Snyder e Mimi Minnick, Maidenform Collection, 1922–1997 No. 585 , su americanhistory.si.edu , Smithsonian Institution, Museum of American History Archives, agosto 1997 – luglio 1999. URL consultato il 24 gennaio 2014 (archiviato dall' url originale il 16 ottobre 2012) .
  75. ^ Rebecca Apsan, The Lingerie Handbook , Sarah Stark, Workman Publishing Company, 20 ottobre 2006, p. 186, ISBN 0-7611-4323-8 .
  76. ^ Kerry Mcdermott, The armoured bra! Women at war photos reveal the lengths women went to take men's industrial roles during WW2 , in Mail Online , 29 aprile 2013. URL consultato l'8 maggio 2013 .
  77. ^ Rebecca Apsan, The Lingerie Handbook: Transform Your Body, Transform Yourself , New York, Workman Publishing, 2006.
  78. ^ Internet Memory Foundation, [ARCHIVED CONTENT] UK Government Web Archive – The National Archives , su ons.gov.uk .
  79. ^ Lingerie from History We Would (Probably) Never Wear Again , su nowthatslingerie.com , 2 febbraio 2012. URL consultato il 24 gennaio 2014 .
  80. ^ Teen Bras , su herroom.com . URL consultato il 17 novembre 2011 .
  81. ^ Maidenform Sweet Dreams Campaign (November 1962). Family Circle Magazine.
  82. ^ Greer, Germaine, The Female Eunuch , London, Flamingo, 1993, ISBN 0-586-08055-4 .
  83. ^ Gernreich Bio , su gernreich.steirischerbst.at . URL consultato il 12 novembre 2012 (archiviato dall' url originale il 13 febbraio 2016) .
  84. ^ Rosemary Feitelberg, Moment 20: Bikinis Beckon , Women's Wear Daily, 1º novembre 2010. URL consultato il 22 gennaio 2013 .
  85. ^ Way Out Out West: New Designs For The Sea... , su sportsillustrated.cnn.com , Sports Illustrated, 24 dicembre 1962. URL consultato il 23 gennaio 2013 .
  86. ^ Stiamo parlando di taglie USA: nella nomenclatura italiana, diremo dalla taglia II alla IV.
  87. ^ The "No Bra" Brassiere , su collections.vam.ac.uk , Victoria and Albert Museum. URL consultato il 18 marzo 2013 .
  88. ^ Katya Foreman, The Bra: an Uplifting Tale , BBC, 20 febbraio 2015. URL consultato il 12 ottobre 2015 .
  89. ^ È un gioco di parole sull'espressione all in one, che significa "tutto in un pezzo", con la sostituzione di none, per cui potrebbe tradursi "tutto in nessun pezzo".
  90. ^ Rudi Gernreich's 'No-Bra ' Bra… Comes In Threes , in Playgirl , ottobre 1965, pp. 32-35. URL consultato il 30 maggio 2015 .
  91. ^ Matthew Moberg e Jonathan Siskin, Barry Stern, Wonderbra Story , su www-personal.umich.edu , University of Michigan Business School, 1999.
  92. ^ Henry Mintzberg e James Waters,Researching the Formation of Strategies: The History of Canadian Lady, 1939–1976 in RB Lamb (ed.) Competitive Strategic Management , New York, Prentice Hall, 1984, p. 70 , ISBN 0-13-154972-3 .
  93. ^ Germaine Greer Biography , su biographyonline.net . URL consultato il 7 aprile 2010 .
  94. ^ a b Dow, Bonnie J., Feminism, Miss America, and Media Mythology , in Rhetoric & Public Affairs , vol. 6, n. 1, Spring 2003, pp. 127-149, DOI : 10.1353/rap.2003.0028 .
  95. ^ Brownmiller, Susan, In our time: Memoir of a revolution , NY, Dial, 1999.
  96. ^ Nell Greenfieldboyce, Pageant Protest Sparked Bra-Burning Myth , su npr.org , NPR, 5 settembre 2008.
  97. ^ Lindsy Van Gelder, The truth about bra-burners , in Ms. , settembre–October 1992, pp. 80-81.
  98. ^ John L. Boucher, Bra-Burners Blitz Boardwalk , in (Atlantic City) Press , 8 settembre 1968.
  99. ^ W. Joseph Campbell,Getting It Wrong: Ten of the Greatest Misreported Stories in American Journalism , University of California Press, 2010, pp. 109 –110, ISBN 978-0-520-26209-6 .
  100. ^ Gail Collins, America's Women , New York, HarperCollins, 2003.
  101. ^ Judith Duffett, WLM vs. Miss America , in Voice of the Women's Liberation Movement , ottobre 1968.
  102. ^ Rush Blasts Greenstone , su radioequalizer.blogspot.com , Radio Equalizer, 14 settembre 2006.
  103. ^ The so-called "Ginsburg standard" , su heuriskein.blogspot.com , heuriskein, 9 gennaio 2006.
  104. ^ Violet A. Shearer, Motherhood, Feminism and the Graveyard of Unwearable Bras , su hipmama.com . URL consultato il 7 aprile 2010 (archiviato dall' url originale il 25 agosto 2011) .
  105. ^ Moore-Gilbert, Bart e John Seed, Cultural Revolution? The Challenge of the Arts in the 1960s , New York, Routledge, 1992.
  106. ^ Ovvero taglia V, secondo la terminologia italiana.
  107. ^ "Sisterly Criticism", Berkeley Tribe , 5–12 June 1970, p. 17.
  108. ^ https://www.uklingerie.com/blog/history-of-the-bra/
  109. ^ a b c d Bras and Pants , su reports.mintel.com , Mintel International Group Ltd., 2001, 2005.
  110. ^ DE McGhee, How do respiratory state and measurement method affect bra size calculations? , Steele JR, vol. 40, Sports Medicine, 2006, pp. 970-974.
  111. ^ Jessica Seigel, The Cups Runneth Over , in New York Times , New York, 13 febbraio 2004. URL consultato il 26 aprile 2010 (archiviato dall' url originale il 23 aprile 2009) .
  112. ^ History-Changing Garment Born in Theater Costume Shop , su uvm.edu . URL consultato il 2 luglio 2017 (archiviato dall' url originale il 16 maggio 2014) .
  113. ^ a b Jessica Seigel, Bent out of shape: Why is it so hard to find the perfect bra? , su Lifetime Magazine , maggio–June 2003.
  114. ^ King, Stephanie, A short history of lingerie: Doreen the bra that conquered the world , in The Independent , 2 giugno 2005.
    «See Victoria Hiley, Bra-burning a myth 4 June. Commentary on Stephanie King, A short history of lingerie. 2 June 2005» .
  115. ^ Hanesbrands , su hanesbrands.com (archiviato dall' url originale il 14 novembre 2006) .
  116. ^ Marianne. Thesander, The Feminine Idea , London, Reaktion Books, 1997, p. 232, ISBN 978-1-86189-004-7 .
  117. ^ La stima del Daily Mirror nel 1997 era 75%.
  118. ^ Why wear a bra? , su antibra.com . URL consultato il 2 maggio 2010 .
  119. ^ Laura Petrecca, Hope for sagging pantyhose sales? , su usatoday30.usatoday.com , USA Today , 1º gennaio 2007 ( archiviato il 2 novembre 2012) .
    «Pantyhose can feel like a tourniquet, and once a pair gets a snag, it usually has to be tossed. Going without discomfort costing from a few dollars to more than $40 a pair was a trend many women were happy to embrace.» .
  120. ^ Berry, Cheree e Abrams, Hoorah for the Bra , su abramsbooks.com , 2006.
  121. ^ Why Women wear bras , su 007b.com , 007.
  122. ^ Why we don't wear bras , in Daily Mirror , 30 luglio 1997.
  123. ^ Dickinson, Amy, It's a wonder why women still wear bras , in Chicago Tribune , 27 ottobre 2006.
  124. ^ Jeannine Stein, Bras scarce on fashion show runways , Seattle Post-Intelligencer, 15 luglio 2002.
  125. ^ No bra, price tags on her clothes and messy hair ... just another day out for Britney Spears as she hits the shops , London, Daily Mail Online, 19 marzo 2010. URL consultato il 26 aprile 2010 .
  126. ^ ( FR ) Le nippleslip de Claire Danes , su images.le-bouzin.com . URL consultato il 24 gennaio 2014 .
  127. ^ Lindsay Lohan exposes her shortage of underwear during revealing shopping spree , London, Daily Mail Online, 24 ottobre 2009. URL consultato il 26 aprile 2010 .
  128. ^ Braless Nadine Coyle steals the show at Kings of Leon gig (and it's not bad for her solo career either) , London, Daily Mail Online, 24 agosto 2009. URL consultato il 26 aprile 2010 .
  129. ^ A Brief History of Bras , su brasontop.com , Bras On Top. URL consultato il 1º febbraio 2011 (archiviato dall' url originale il 17 marzo 2011) .
  130. ^ Erin Donnelly, Trend Test Drive: Going Braless , su lemondrop.com , Lemondrop. URL consultato il 3 luglio 2017 (archiviato dall' url originale il 13 luglio 2011) .
  131. ^ The Braball, Thanks , su braball.com , Emily Duffy.
  132. ^ La nostra taglia VII

Fonti

Articoli giornalistici

  • Freeman SK. In Style: Femininity and Fashion since the Victorian Era. Journal of Women's History ; 2004; 16(4): 191–206

Documentari

Filmati

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Moda Portale Moda : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di moda
Estratto da " https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Storia_del_reggiseno&oldid=121890611 "